TÚNEZ EN SOLITARIO 2023 (17 septiembre- 17 octubre)
NOTA PREVIA. Javier "El69"
Por cuestiones técnicas este hilo lo abrió inicialmente nuestro administrador Javi Lillo como prueba. Después Javier el69, como viajero a Túnez se ha hecho cargo de la publicación, e irá haciendo la crónica de lo que fué este viaje de un mes de duración. Gracias a Javi Lillo, ...y a cuantas personas os intereséis por lo que aquí se cuente.
Espero sea de utilidad para cualquiera que tenga curiosidad por Túnez, haya estado alguna vez o no. En todo caso será más útil a quien considere la posibilidad de viajar a él con vehículo. En coche propio o de alquiler allí. Y si es moto, sugiero que llevéis la vuestra, pues las posibilidades de alquiler allá son muy limitadas: fundamentalmente "motoretas" y de mayor cilindrada hay puntos de alquiler para la demanda importante, que es moverse por el Sahara tunecino y en enduro, para lo que también hay agencias que lo organizan completo.
¿Viajar con k1600? Tan posible como hacerlo a Marruecos, y en este Foro hay experiencia de personas que habéis estado. En Túnez por asfalto se llega a "casi" todas partes: de norte a sur y por la costa hay autopista (comparativamente a precio de saldo), las carreteras de costa e interior están asfaltadas hasta en categoría local, y mantienen un ritmo de obras de mejora que llama la atención, lo cual puede generar alguna "pega", como encontrarte un ensanchamiento terminado,... con un tramo de varios kilómetros intermedio que se ha quedado en base de tierra pisada y no hay rastro de las máquinas de asfaltado, aunque se pueda pasar perfectamente sin "sustos". Y puntualmente puede haber carretera de asfalto en mal estado, entendido como incómodo sobre todo para quien ocupe al asiento trasero, si es el caso.
Si viajo en GS no es por las obras en carreteras, es por que este viaje lo he hecho solo, y que me gusta pistear también.
En el ferry de vuelta Tunis-Marsella, coincidí con un grupo de españoles que volvían del encuentro internacional que todos los años se celebra en Túnez. La foto adjunta ilustra de que tipos de moto llevaban (no había 1600, pero si Goldminds, y no es una coña). Para el año 2024 BMW esta anunciando ya un "Punta a Punta" en Túnez,...si otras barbaridades de Oriente Medio no lo estropean.
¿Que ropa y casco llevar? Lluvias de otoño avanzado a final de invierno, fundamentalmente en zona norte y costas en general (con "ropa auxiliar" de lluvia a sobreponer es suficiente y ocupa poco). Casco abatible/modular sin duda por el calor,...o ninguno (es broma): poner una tienda de venta de cascos en Túnez es una ruina, nadie los usa ni nadie los exige (pocas motos grandes se ven y apenas alguien entre ellos lleva casco,...ni ropa técnica alguna). Las fechas en las que he estado, como podía haber sido en marzo-mayo, ideales para viajar.
Para Túnez, tu seguro de circulación te cubre, con las garantías que hayas pagado (consulta tu documento de seguro y verás que Túnez está cubierto). Como curiosidad, la policía de tráfico, la Guardía Nacional, usa RTs BMW, y por cierto les encanta manejar rádares móviles.
Hecho este "merchandising" del país, vamos a ello.
Un viaje de un mes, planteado con margen y con la ingenua intención inicial de hacer Argelia y Túnez, como un regalo a uno mismo para ir acomodándose a la nueva vida que supone la jubilación, y que mejor para ello que comenzar por una larga travesía en solitario.
No ayudaron en absoluto los responsables de otorgar el Visado de Argelia para viajar en solitario y a tu aire, incluso a pesar de intentarlo buscando “atajos” que permitieran obtenerlo, y solo voy a añadir una conclusión drástica: no me interesa para nada viajar a Corea del Norte, pero tampoco a la actual Argelia y, …peor para ellos. (para chulos, los de Bilbao)
En el fondo, y después de hacer el viaje, me han hecho un favor. Ya conocía la parte más turística de Túnez, y el carácter abierto de la gente tunecina, así que he tenido la oportunidad de viajar sin prisa ni stress por tener que cumplir kilómetros diarios, más bien al contrario, parar donde y cuando me apetecía, charlar y escuchar, …y de simples conversaciones han surgido sinceras y desinteresadas amistades.
A inicios del s.XVII, hasta 200.000 moriscos españoles llegaron a Túnez, tras la expulsión decretada por Felipe III. Cuatrocientos años después, perviven lugares que se identifican claramente con los orígenes, añoranzas aún vivas, y el sentimiento “andalusí” en el que encuadran a todo lo español. Esta realidad ayuda y genera simpatías, particularmente allá donde se asentaron por miles, en la capital Tunis, o en Bizerta, Tabarka, y lugares de fundación morisca como por el valle de Testour. Especiales fueron “casualidades” surgidas en esa ciudad, en Nefta o en el Barrio Andalusí de Tunis, y que traerán cola,…aunque esa es otra historia.
En Túnez se elabora una buena cerveza, la Celtia, aparte de otras de importación, y buenos vinos con importante producción local, heredado su cultivo y crianza desde época romana, con bodegas de renombre en la zona de Carthago y sobre todo en la península de Cap Bon. Bares y restaurantes (no todos, pero tampoco solo en zonas turísticas), son lugares de consumo sin restricción. En mi opinión, Túnez sigue siendo el país de costumbres más liberalizadas en el mundo islámico en todos los sentidos, incluido la integración de la mujer. Aunque ojo, no confundamos, no estamos en Europa sino en un país islámico “moderado”, y la religión sigue teniendo su peso social, y ello es más palpable en las zonas rurales o en Kairuan, la tercera capital en el rango del Islam, después de La Meca y Medina, y la primera en el Islam del Mediterráneo occidental y el Sahel.
Para el día a día, algunos datos prácticos:
- La moneda local, el dinar, tan solo sirve en Túnez, ni podrás cambiar antes de llegar al país, ni una vez que te subas a un avión o ferry de vuelta te lo cambiaran a euros. Su valor fluctúa mas bien a la baja, con un cambio entre 0,31 y 0,29 mientras estuve allí (cuenta rápida 1€=3 dinares y “un pico”).
- La gasolina ronda 0,73€ /litro =2,5dinares/litro
- Por 7 a 10 dinares se come en los restaurantes “habituales”; en puestos tipo bocadillo local con un refresco/agua embotellada, no mas de 3 dinares; restaurante “de lujo” aprox 100 dinares con vino incluido. Ojo a estómagos sensibles, en general la comida es picante, las salsas con tomate en particular, los pequeños “aperitivos” que te sirven antes de la comida, y los pimientos que acompañan, verdes tipo “italiano”, te quedas sin lengua.
- Hoteles, Booking funciona en todo el país; en el interior la oferta es limitada, por lo que puede ser útil acomodarse en una ciudad con cierta oferta y moverse desde ahí en un entorno razonable. Las estrellas son aprox semejantes a las nuestras en cuanto a validez, con precios que se acercan a la mitad de los041023_DJERBA_COMIDA.jpg nuestros, especialmente fuera de época alta.
- Las carreteras están en general asfaltadas (incluidas locales); en grandes ciudades capital incluida, hay calles y algunos accesos principales de aglomerado asfáltico antiguo con la “piedrilla” de tamaño grande; con el tiempo está tan pulidos por el tráfico intenso que son pistas de patinaje: ojo a los frenazos y a los saltos sobre los badenes reductores de velocidad, que proliferan por todas partes (son auténticas “jibas de dromedario”), y una tortura para conducir. Ralentizan en extremo el ritmo y en rutas con muchos pueblos seguidos, haces una media de 50/60km/h como mucho.
La red de autopistas se limita a la costa, y cubre casi todo el recorrido, así como algunos tramos interiores, y los accesos a la capital.
Pistas de tierra por todas partes, aconsejable considerar riesgos si se viaja en solitario; idem para incursiones en el Sahara.
- Personalmente280923_aChebika4.jpg utilizo siempre un smartphone de los llamados “rugerizados”, resistentes, batería potente, 2 tarjetas SIM y mi navegador es Google Maps por experiencias probadas hace años y en todas partes; buena cobertura 5G y 4G en todo el país comprando una SIM para Internet de compañía local. Recomendables OOREDOO, TunisTELEKOM y ORANGE, en ese orden: usé la primera aconsejado por viajeros anteriores (tiendas y agentes por todas partes), contratando 30Gb para un mes por 17€ y me sobró casi la mitad con uso intensivo, para mapas, navegar en general, whasapp+videollamadas, seguimiento de ubicación en todo momento, etc. Sugerencia: comprarlo en alguna de las tiendas directas en Túnez capital a la llegada, y asegúrarse antes de salir que funciona todo. También desde España puedes contratar servicio eSIM si tu móvil lo admite.
Según el mapa adjunto, elaborado con Google Maps para colocarlo aquí, resultan en cifra redonda 4.500kms en Túnez. La realidad fueron 5.250, fundamentalmente porque utilice ciudades-base dónde me quedaba varios días en el mismo hotel y desde allí iba y venía, incrementando kilometraje, aparte de recorridos por pistas que me daban razonable seguridad por aquello de viajar en solitario. A ello se suma aparte el kilometraje ida y vuelta desde casa a Marsella, para el ferry que la une con Túnez capital (puerto de La Gourette), que suponen en ruta por Francia 856km x 2. Total 6.962 km que casi cuadran con los me indicó la moto a la vuelta.
La ida lo hice en 2 días, con noche en Carcasonne. La vuelta fue un poco caos, el ferry apareció 5 horas tarde, retrasándose la salida 7horas. Comenzó travesía que casi saltaba sobre las olas, hasta que algún mandamás de la Compañía Corsica le debió razonar al comandante que para que correr si iba a llegar a Marsella después de la hora24 en que el puerto se cierra hasta las 7h del siguiente día. Así que todo a ritmo “cubano” y en vez de 23 horas de viaje fueron 19h más, con 2 noches a bordo. ¿Alguien dio explicaciones sobre lo ocurrido en el retraso inicial que dio origen a todo? NO. ¿Alguien corrió con gastos extra de manutención a bordo? NO. De nada, señores de Corsica. La verdad, su barco bastante mejor que el de la ida de CTN Tunisia ferries, con el que en cambio hubo cero problemas, y mismo precio, pero la atención de Corsica con el pasajero, un cero absoluto.
Otras alternativas para viajar a Túnez, son Génova o Roma, con viaje a ellas por carretera o ferry previo desde Barcelona, más tiempo y coste.
Tras el desembarco a las 8 de una mañana lluviosa, la moto se portó como una campeona y a las 18h del mismo día llegaba a casa.
TRAMOS DE LA RUTA.
Los tramos del mapa general en si mismos no significan otra cosa que el número máximo de way points con nombre que Google Maps permite para cada uno de ellos. Para mejor visualización y comprensión el primer tramo se diferencia del siguiente por el color de la ruta y así sucesivamente (azul, magenta, azul y magenta). El sentido del viaje fue contrario a las agujas del reloj, empezando desde Tunis, hacia Bizerta, Tabarka, y continuando hacia el sur en paralelo a la frontera argelina.
En las descripciones que posteriormente se irán publicando, se hará de una forma más detallada y lógica desde el punto de vista del viaje.
TUNEZ EN MOTO Y EN SOLITARIO 2023
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el69
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Re: TUNEZ EN MOTO Y EN SOLITARIO 2023
TUNIS, LA CAPITAL.
Ya he comentado que no es mi primera vez en este país, y si acaso alguien viaja con la intención de hacerlo de mochilero o alquilando coche solo para moverse a algún lugar cercano, que sepa que hay trenes que recorren sobre todo la zona costera, y sobre todo hay otra alternativa que permite "confraternizar" con la gente local. Las furgonetas VANS siguen siendo el principal sistema de viaje del país: en sus anárquicas estaciones preguntas cual va a tal sitio, te subes y cuando se llena parte para su destino por un módico precio. En Tunis, hay varias estaciones y en conjunto tejen una extensa telaraña de destinos.
Pero hay que empezar por el principio,…y el comienzo de esta crónica está en la capital. Tunis es un reflejo del país: diferencias sociales enormes en una metrópoli de casi 3 millones de habitantes, media de edad de poco más de 34 años, con nivel de educación alto para su región norte africana, incluido idiomas (árabe y francés generalizados, e inglés en crecimiento), con una generación de riqueza per cápita (3.700€), aprox la décima parte que España, y puesto 140 sobre 194 países. Fuerte dependencia del turismo en su economía, intentando recuperarse del impacto del Covid y otras amenazas actuales, con su mayor ventaja en la oferta de playas y sol, un potente patrimonio histórico y bajos precios.
¿Qué ofrece a quien quiera viajar en moto? Algunas ofertas de alquiler (enduro más bien), así como de organización completa incluido alquiler de ese tipo de motos. Para otras opciones, es mejor viajar directamente con tu moto. Y nada que envidiar a Marruecos por ejemplo, en cuanto a posibilidades de rutas on/off con paisajes muy variados incluido el Sahara, un clima idóneo de marzo a octubre, y muchas costumbres que nos resultan cercanas.
ESTANCIA EN LA CAPITAL. La oferta hotelera es importante para cualquier nivel que podamos buscar, y sin problemas por saturación, al menos en los meses de septiembre y octubre. Repetí en el mismo a la llegada y a la salida, y lo cito especialmente porque se lo han ganado en el trato del personal, en general y sin excepción, un *** estrellas céntrico, moderno, bien equipado, con espacio para motos en un semisótano y buen desayuno incluido por 40€ la noche (no era temporada alta); única pega, su proximidad a la Avenida Bourguiba, una zona que por céntrica atrae manifestaciones y similar, lo que provoca que las autoridades cierren calles sin entenderse las razones, aparte de la colindancia con el Ministerio del Interior, con sus propias reglas de seguridad. Todo ello provoca que por sorpresa te encuentres que el acceso rodado se complica,…con una salvedad: por circular en sentido contrario nadie te va a reñir ni multar, es habitual, especialmente las motos. Estoy hablando del Hotel Golf Royal Tunis, Rue Radhia Haddad 51, referencia detrás del rascacielos del Hotel África.
Aprovecho otro comentario: la información que manejan Google Maps y GPs no tiene la fiabilidad a la que estamos acostumbrados, para callejear por ciudades y sobre todo para información referida a sentidos de circulación callejeando, a características de restaurantes, hoteles y similar, por cambios post covid. Peor ocurre con las Guías Viajeras en formato papel, sin actualizaciones recientes.
Tunis tiene una historia inicial como subsidiaria de la Carthago legendaria (hoy es al revés), y correrá la misma suerte de prosperidad o destrucción que ella con los fenicios, cartagineses y romanos. Será con la llegada de los árabes que estos funden y fortifiquen lo que será su capital Tunis en el lugar de la actual medina, protegida detrás de la laguna interior de posibles ataques desde el mar. La nueva ciudad prosperará con la expansión del islam, construyendo los grandes monumentos que han llegado hasta la actualidad, “colonizando” y utilizando la rica herencia dejada sobre todo por los romanos para con sus mármoles, pilastras y capitales construir mezquitas y palacios, madrasas, enterramientos y las Bad (puertas de la ciudad).
AVENIDA BOURGUIBA
Es la referencia del centro de la ciudad, con su boulevard arbolado con paseo central peatonal, bordeado de cafeterías, hoteles, bares y restaurantes (también en las calles laterales), así como edificios gubernamentales. En suma, lugar de encuentro social, y sobre el ambiente cuando se tuerce ver foto del 21 sept 2023, de la Catedral católica S. Vicente de Paúl, de finales s.XIX, con un blindado del ejército a la puerta.
La avenida lleva el nombre del primer Presidente tras la independencia de Túnez, y comienza junto a Bab El-Bahr (Puerta del Mar), llamada así pues las aguas de la laguna llegaban hasta cerca de esta puerta de la muralla; muralla que fue derribada para abrir espacio a la Plaza de la Independencia actual, en honor del citado Bourguiba. Tanto de origen, como actualmente, esta puerta es también el acceso más concurrido a la Medina.
En el otro extremo, la avenida termina en la “city” junto a la Torre del Reloj, una especie de obelisco dedicado a sí mismo por el último dictador Ben Alí, derrocado con la Primera Verde tunecina el 14.01.2011 IMPRESCINDIBLES DE TUNIS:
Lo primero imprescindible para visita rápida, es hacerse con un buen guía si no se quiere morir en el intento de orientarse en el laberinto de la medina, y llevar al menos un listado de lugares por donde se quiere pasar, y el guía ya te dirá si son accesibles, …o si él tiene la llave mágica para entrar (importante dejarle caer que viajas en moto, imposible compras, pues también viven de “propinas” ajenas, aunque no sean tan pesados como los marroquíes)
1-La Medina (La ciudad, en árabe)
Comenzó a construirse por los árabes a finales del s.VII, como alternativa a Carthago, que fue utilizada por mucho tiempo como auténtica y cercana cantera de ricos materiales y elementos a reutilizar en la nueva ciudad.
Las sucesivas generaciones islámicas “reinantes” han hecho de esta Medina el conjunto monumental arábico más potente del norte africano, Patrimonio de la Humanidad desde 1979, es imposible de asimilarlo en un único viaje, aparte que desde la Primavera Verde y conflictos posteriores, una buena parte de ese inmenso patrimonio está aún cerrado al público. No solo se trata de mezquitas, medersas (escuelas coránicas), tourbets (enterramientos de grandes personajes o gobernantes, como el otomano Tourbet El Bey), zawiyas (tumbas de santos), o una lista inacabable de palacios públicos y privados.
Además de monumentos en la Medina están los zocos de siempre, otra debilidad muy occidental la te tirar de tarjeta de crédito (que aceptan en cualquiera de los miles de comercios). Afortunadamente, viajar en moto es saludable ya que impone limitación máxima en cuanto a espacio disponible,…
2- La Gran Mosquée, Jamâa ez Zituna, o Mezquita del Olivo)
Es fácil de encontrar, desde la Plaza de la Independencia, frente al arco de Bab el Bahr del que ya se ha hablado, hay 2 calles en ángulo, ambas formando parte del zoco; la de la izquierda te lleva directamente a la mezquita.
Si quieres ver su interior, para los no musulmanes no está permitida la entrada y es más fácil consultar fotos y videos de la Zitouna que se encuentran con facilidad directamente en Internet. En ciudades pequeñas y pueblos, es más habitual que se pueda visitar estos lugares.
Si llevas guía te podrá llevar a alguno de los edificios privados con terraza superior, desde donde se tiene vista sobre la mezquita y su patio principal
La gran sala de oración es impresionante y el patio principal: columnas y capiteles romanos de Carthago, alfombras que son joyas, y lámparas venecianas en las bóvedas de los techos de sus 16 naves. El minarete es más reciente, y al respecto y entre expertos se sigue debatiendo sobre los “parentescos” entre este minarete, y el de la Koutubia de Marrakesh y la Giralda de Sevilla. ¿Cuál es más antiguo, y cual más moderno?
Frente a la entrada principal de la Mezquita de Tunis está el Zoco Ech-Chauwachiya, o Zoco de las Chechias, el típico gorro tunecino rojo de origen en Fez, pero cuyos introductores fueron los moriscos españoles, llegando a ser miles de artesanos en su tiempo, que los exportaban a todo el Magreb. Hoy apenas quedan unos pocos locales donde se venden en ese zoco, sustituidos los que se cerraron por cafeterías y pequeños restaurantes.
3- Madraza de Slimania y Tourbet El-Bey
Dos conjuntos que son visitables y por tanto de especial interés, ubicación céntrica en la Medina.
Madraza de Slimania
La Madraza Slimania (escuela coránica de gran prestigio en origen) está desacralizada y forma parte del complejo tunecino de las “3 Madrazas”. Organizada sobre un patio principal con las celdas monacales alrededor, al que se llega desde el porche de entrada, en un derroche decorativo de azulejos, columnas de mármol, y cúpulas de estuco en el interior. Está fechada en 1754 por encargo de Alí Bey.
Tourbet El-Bey, cercano al anterior monumento, es un conjunto funerario destinado en exclusiva a enterramientos de los Bey durante el imperio otomano (“reyes” representantes del imperio turco), de sus príncipes y princesas y principales dignatarios, hasta un total de 160 tumbas, separadas en salas por categorías y sexos. Ha sido reabierto al público después de mucho tiempo, siendo visitable al completo. En el patio principal se exponen paneles explicativos que permiten entender el conjunto y sus diversas salas. (en árabe, francés e inglés).
Enlace a video:
Otros Monumentos visitables de la Medina, cercanos a los anteriores:
Centro Cultural Tahar Haddad, formaba parte del vecino Palacio Dar Larsam también visitable. El Centro Cultural es un lugar lleno de vida para los jóvenes, especialmente en el mundo del arte, tunecinos y extranjeros, interesante y sorprendente a la vez; abierto en todas sus dependencias, el patio y la terraza superior sobre el zoco ofrecen perspectivas igualmente curiosas.
Enlace a video:
Museo de Tradiciones Populares, un compendio entre etnográfico, despliegue fotográfico y materiales de origen bereber, touareg y las otras etnias. Frente a él en la misma plaza un Centro de Teatro, manejado éste por un “loco” simpático y enrollado, también para poner la mano antes de que te escapes. Ambos edificios y su arquitectura, nos llevan directos a la siguiente entrada
4- El Barrio Andalusí.
Tunis tuvo presencia española importante desde 1535, con la campaña de Carlos V para situar puntos estratégicos de la costa como fuertes de contención ante el avance del imperio turco-otomano.
Un siglo después, con la expulsión decretada por Felipe III, fue en esta ciudad donde fueron alojados un mayor número de los moriscos de la diáspora española que llegó al país. Una parte al norte de la medina, y otra al sur, que es la que ha sobrevivido, en el entorno de la calle de los “Andalusí”. Su gran mayoría era gente de oficios diversos que prosperó con el tiempo, construyeron sus casas y talleres, y ejercieron sus oficios de maestros de obra, tejedores, curtidores, y otros gremios: fácilmente se identifican edificios, portadas, patios, rincones floridos e incluso minaretes (torres) de mezquita, que responden a modelos típicamente andaluces, del mediterráneo español o castellanos.
Un paseo hoy día por ese barrio tiene su encanto al reconocer formas y decoraciones propias del renacimiento español, paisajes urbanos que se hicieron con verdadera añoranza sobre su procedencia.
Y un encuentro que precisamente se ajusta a lo dicho: el guía con quien contacté y me acompañó uno de los días, hablaba castellano con cierta dificultad y un francés fluido. Hablamos de todo, y lógicamente de tunecinos, españoles y moriscos: aparece de espaldas en la foto en la que se ve el nombre de la “Rue des Andalous- Calle de los Andaluces”. Me dijo que su familia era descendiente de moriscos, y me dio un nombre y una dirección: el del “patriarca” por edad de una extensa familia por todo Túnez, y guardián de la memoria familiar. Edad 90 años y viviendo en Nefta, una ciudad del sur tunecino, junto al lago salado de Chott El-Jerid. Me lo apunté.
¿Es posible encontrarse con parientes de ancestros comunes seiscientos años atrás? Si que lo es.
5- Museo del Bardo. http://www.bardomuseum.tn/
Situado en Tunis, en la salida hacia Bizerta. Por cierto, “bardo” significa prado en castellano. ¿Suena el Museo del Prado? Bueno, pues éste está en Tunis, no en Madrid.
¿Hay algún Museo imprescindible en el norte de África? Aparte de Egipto, sin duda el Museo del Bardo de Tunis, por el singular doble edificio donde se sitúa y por la calidad expositiva del contenido.
La inicial construcción palaciega del s.XV, ha sido transformada y ampliada en el tiempo, de tal forma que la parte antigua del Museo, es una adaptación para tal uso del Palacio de los Beys del s.XIX, un compendio historicista y espectacular de arquitectura tradicional tunecina y magrebi, mezclada con influencias andalusís, italianizantes y francesas, europeas y turcas (según se explica en la web del Museo). A partir del 2003, se planteó una ampliación del Museo que respondiera a la ineludible necesidad de nuevos espacios expositivos, y acertadamente se resolvió insertando un nuevo edificio de arquitectura moderna, funcional e integrador con el palacio existente. El gran hall de acceso impresiona por su altura y los juegos con la luz natural, también por ser escenario para exponer algunos de los más grandes mosaicos romanos descubiertos en Túnez y trasladados aquí (obra diseñada y dirigida con la oficina de arquitectos parisina Codou-Hindley y la tunecina Amira Nouira).
En 2015 el Museo sufrió un atentado “yijadista” en el que murieron 22 personas, incluidas una pareja de españoles. Posteriores vicisitudes políticas en el país, han contaminado las crisis al Museo, hasta que por fin se acaba de reabrir y con gran éxito a primeros de septiembre del 2023. La colección de mosaicos y cerámicas, tumbas y estelas, esculturas y bajorelieves, vidrio y bronces, joyas y ropas preciosistas, abarca desde época púnica, romana y otomana, y es de las más amplias y mejor conservadas del mediterráneo. Además del espectáculo que de por sí aportan las dependencias palaciegas turco otomanas.
En la siguiente crónica, toca ya salir rumbo norte.
Ya he comentado que no es mi primera vez en este país, y si acaso alguien viaja con la intención de hacerlo de mochilero o alquilando coche solo para moverse a algún lugar cercano, que sepa que hay trenes que recorren sobre todo la zona costera, y sobre todo hay otra alternativa que permite "confraternizar" con la gente local. Las furgonetas VANS siguen siendo el principal sistema de viaje del país: en sus anárquicas estaciones preguntas cual va a tal sitio, te subes y cuando se llena parte para su destino por un módico precio. En Tunis, hay varias estaciones y en conjunto tejen una extensa telaraña de destinos.
Pero hay que empezar por el principio,…y el comienzo de esta crónica está en la capital. Tunis es un reflejo del país: diferencias sociales enormes en una metrópoli de casi 3 millones de habitantes, media de edad de poco más de 34 años, con nivel de educación alto para su región norte africana, incluido idiomas (árabe y francés generalizados, e inglés en crecimiento), con una generación de riqueza per cápita (3.700€), aprox la décima parte que España, y puesto 140 sobre 194 países. Fuerte dependencia del turismo en su economía, intentando recuperarse del impacto del Covid y otras amenazas actuales, con su mayor ventaja en la oferta de playas y sol, un potente patrimonio histórico y bajos precios.
¿Qué ofrece a quien quiera viajar en moto? Algunas ofertas de alquiler (enduro más bien), así como de organización completa incluido alquiler de ese tipo de motos. Para otras opciones, es mejor viajar directamente con tu moto. Y nada que envidiar a Marruecos por ejemplo, en cuanto a posibilidades de rutas on/off con paisajes muy variados incluido el Sahara, un clima idóneo de marzo a octubre, y muchas costumbres que nos resultan cercanas.
ESTANCIA EN LA CAPITAL. La oferta hotelera es importante para cualquier nivel que podamos buscar, y sin problemas por saturación, al menos en los meses de septiembre y octubre. Repetí en el mismo a la llegada y a la salida, y lo cito especialmente porque se lo han ganado en el trato del personal, en general y sin excepción, un *** estrellas céntrico, moderno, bien equipado, con espacio para motos en un semisótano y buen desayuno incluido por 40€ la noche (no era temporada alta); única pega, su proximidad a la Avenida Bourguiba, una zona que por céntrica atrae manifestaciones y similar, lo que provoca que las autoridades cierren calles sin entenderse las razones, aparte de la colindancia con el Ministerio del Interior, con sus propias reglas de seguridad. Todo ello provoca que por sorpresa te encuentres que el acceso rodado se complica,…con una salvedad: por circular en sentido contrario nadie te va a reñir ni multar, es habitual, especialmente las motos. Estoy hablando del Hotel Golf Royal Tunis, Rue Radhia Haddad 51, referencia detrás del rascacielos del Hotel África.
Aprovecho otro comentario: la información que manejan Google Maps y GPs no tiene la fiabilidad a la que estamos acostumbrados, para callejear por ciudades y sobre todo para información referida a sentidos de circulación callejeando, a características de restaurantes, hoteles y similar, por cambios post covid. Peor ocurre con las Guías Viajeras en formato papel, sin actualizaciones recientes.
Tunis tiene una historia inicial como subsidiaria de la Carthago legendaria (hoy es al revés), y correrá la misma suerte de prosperidad o destrucción que ella con los fenicios, cartagineses y romanos. Será con la llegada de los árabes que estos funden y fortifiquen lo que será su capital Tunis en el lugar de la actual medina, protegida detrás de la laguna interior de posibles ataques desde el mar. La nueva ciudad prosperará con la expansión del islam, construyendo los grandes monumentos que han llegado hasta la actualidad, “colonizando” y utilizando la rica herencia dejada sobre todo por los romanos para con sus mármoles, pilastras y capitales construir mezquitas y palacios, madrasas, enterramientos y las Bad (puertas de la ciudad).
AVENIDA BOURGUIBA
Es la referencia del centro de la ciudad, con su boulevard arbolado con paseo central peatonal, bordeado de cafeterías, hoteles, bares y restaurantes (también en las calles laterales), así como edificios gubernamentales. En suma, lugar de encuentro social, y sobre el ambiente cuando se tuerce ver foto del 21 sept 2023, de la Catedral católica S. Vicente de Paúl, de finales s.XIX, con un blindado del ejército a la puerta.
La avenida lleva el nombre del primer Presidente tras la independencia de Túnez, y comienza junto a Bab El-Bahr (Puerta del Mar), llamada así pues las aguas de la laguna llegaban hasta cerca de esta puerta de la muralla; muralla que fue derribada para abrir espacio a la Plaza de la Independencia actual, en honor del citado Bourguiba. Tanto de origen, como actualmente, esta puerta es también el acceso más concurrido a la Medina.
En el otro extremo, la avenida termina en la “city” junto a la Torre del Reloj, una especie de obelisco dedicado a sí mismo por el último dictador Ben Alí, derrocado con la Primera Verde tunecina el 14.01.2011 IMPRESCINDIBLES DE TUNIS:
Lo primero imprescindible para visita rápida, es hacerse con un buen guía si no se quiere morir en el intento de orientarse en el laberinto de la medina, y llevar al menos un listado de lugares por donde se quiere pasar, y el guía ya te dirá si son accesibles, …o si él tiene la llave mágica para entrar (importante dejarle caer que viajas en moto, imposible compras, pues también viven de “propinas” ajenas, aunque no sean tan pesados como los marroquíes)
1-La Medina (La ciudad, en árabe)
Comenzó a construirse por los árabes a finales del s.VII, como alternativa a Carthago, que fue utilizada por mucho tiempo como auténtica y cercana cantera de ricos materiales y elementos a reutilizar en la nueva ciudad.
Las sucesivas generaciones islámicas “reinantes” han hecho de esta Medina el conjunto monumental arábico más potente del norte africano, Patrimonio de la Humanidad desde 1979, es imposible de asimilarlo en un único viaje, aparte que desde la Primavera Verde y conflictos posteriores, una buena parte de ese inmenso patrimonio está aún cerrado al público. No solo se trata de mezquitas, medersas (escuelas coránicas), tourbets (enterramientos de grandes personajes o gobernantes, como el otomano Tourbet El Bey), zawiyas (tumbas de santos), o una lista inacabable de palacios públicos y privados.
Además de monumentos en la Medina están los zocos de siempre, otra debilidad muy occidental la te tirar de tarjeta de crédito (que aceptan en cualquiera de los miles de comercios). Afortunadamente, viajar en moto es saludable ya que impone limitación máxima en cuanto a espacio disponible,…
2- La Gran Mosquée, Jamâa ez Zituna, o Mezquita del Olivo)
Es fácil de encontrar, desde la Plaza de la Independencia, frente al arco de Bab el Bahr del que ya se ha hablado, hay 2 calles en ángulo, ambas formando parte del zoco; la de la izquierda te lleva directamente a la mezquita.
Si quieres ver su interior, para los no musulmanes no está permitida la entrada y es más fácil consultar fotos y videos de la Zitouna que se encuentran con facilidad directamente en Internet. En ciudades pequeñas y pueblos, es más habitual que se pueda visitar estos lugares.
Si llevas guía te podrá llevar a alguno de los edificios privados con terraza superior, desde donde se tiene vista sobre la mezquita y su patio principal
La gran sala de oración es impresionante y el patio principal: columnas y capiteles romanos de Carthago, alfombras que son joyas, y lámparas venecianas en las bóvedas de los techos de sus 16 naves. El minarete es más reciente, y al respecto y entre expertos se sigue debatiendo sobre los “parentescos” entre este minarete, y el de la Koutubia de Marrakesh y la Giralda de Sevilla. ¿Cuál es más antiguo, y cual más moderno?
Frente a la entrada principal de la Mezquita de Tunis está el Zoco Ech-Chauwachiya, o Zoco de las Chechias, el típico gorro tunecino rojo de origen en Fez, pero cuyos introductores fueron los moriscos españoles, llegando a ser miles de artesanos en su tiempo, que los exportaban a todo el Magreb. Hoy apenas quedan unos pocos locales donde se venden en ese zoco, sustituidos los que se cerraron por cafeterías y pequeños restaurantes.
3- Madraza de Slimania y Tourbet El-Bey
Dos conjuntos que son visitables y por tanto de especial interés, ubicación céntrica en la Medina.
Madraza de Slimania
La Madraza Slimania (escuela coránica de gran prestigio en origen) está desacralizada y forma parte del complejo tunecino de las “3 Madrazas”. Organizada sobre un patio principal con las celdas monacales alrededor, al que se llega desde el porche de entrada, en un derroche decorativo de azulejos, columnas de mármol, y cúpulas de estuco en el interior. Está fechada en 1754 por encargo de Alí Bey.
Tourbet El-Bey, cercano al anterior monumento, es un conjunto funerario destinado en exclusiva a enterramientos de los Bey durante el imperio otomano (“reyes” representantes del imperio turco), de sus príncipes y princesas y principales dignatarios, hasta un total de 160 tumbas, separadas en salas por categorías y sexos. Ha sido reabierto al público después de mucho tiempo, siendo visitable al completo. En el patio principal se exponen paneles explicativos que permiten entender el conjunto y sus diversas salas. (en árabe, francés e inglés).
Enlace a video:
Otros Monumentos visitables de la Medina, cercanos a los anteriores:
Centro Cultural Tahar Haddad, formaba parte del vecino Palacio Dar Larsam también visitable. El Centro Cultural es un lugar lleno de vida para los jóvenes, especialmente en el mundo del arte, tunecinos y extranjeros, interesante y sorprendente a la vez; abierto en todas sus dependencias, el patio y la terraza superior sobre el zoco ofrecen perspectivas igualmente curiosas.
Enlace a video:
Museo de Tradiciones Populares, un compendio entre etnográfico, despliegue fotográfico y materiales de origen bereber, touareg y las otras etnias. Frente a él en la misma plaza un Centro de Teatro, manejado éste por un “loco” simpático y enrollado, también para poner la mano antes de que te escapes. Ambos edificios y su arquitectura, nos llevan directos a la siguiente entrada
4- El Barrio Andalusí.
Tunis tuvo presencia española importante desde 1535, con la campaña de Carlos V para situar puntos estratégicos de la costa como fuertes de contención ante el avance del imperio turco-otomano.
Un siglo después, con la expulsión decretada por Felipe III, fue en esta ciudad donde fueron alojados un mayor número de los moriscos de la diáspora española que llegó al país. Una parte al norte de la medina, y otra al sur, que es la que ha sobrevivido, en el entorno de la calle de los “Andalusí”. Su gran mayoría era gente de oficios diversos que prosperó con el tiempo, construyeron sus casas y talleres, y ejercieron sus oficios de maestros de obra, tejedores, curtidores, y otros gremios: fácilmente se identifican edificios, portadas, patios, rincones floridos e incluso minaretes (torres) de mezquita, que responden a modelos típicamente andaluces, del mediterráneo español o castellanos.
Un paseo hoy día por ese barrio tiene su encanto al reconocer formas y decoraciones propias del renacimiento español, paisajes urbanos que se hicieron con verdadera añoranza sobre su procedencia.
Y un encuentro que precisamente se ajusta a lo dicho: el guía con quien contacté y me acompañó uno de los días, hablaba castellano con cierta dificultad y un francés fluido. Hablamos de todo, y lógicamente de tunecinos, españoles y moriscos: aparece de espaldas en la foto en la que se ve el nombre de la “Rue des Andalous- Calle de los Andaluces”. Me dijo que su familia era descendiente de moriscos, y me dio un nombre y una dirección: el del “patriarca” por edad de una extensa familia por todo Túnez, y guardián de la memoria familiar. Edad 90 años y viviendo en Nefta, una ciudad del sur tunecino, junto al lago salado de Chott El-Jerid. Me lo apunté.
¿Es posible encontrarse con parientes de ancestros comunes seiscientos años atrás? Si que lo es.
5- Museo del Bardo. http://www.bardomuseum.tn/
Situado en Tunis, en la salida hacia Bizerta. Por cierto, “bardo” significa prado en castellano. ¿Suena el Museo del Prado? Bueno, pues éste está en Tunis, no en Madrid.
¿Hay algún Museo imprescindible en el norte de África? Aparte de Egipto, sin duda el Museo del Bardo de Tunis, por el singular doble edificio donde se sitúa y por la calidad expositiva del contenido.
La inicial construcción palaciega del s.XV, ha sido transformada y ampliada en el tiempo, de tal forma que la parte antigua del Museo, es una adaptación para tal uso del Palacio de los Beys del s.XIX, un compendio historicista y espectacular de arquitectura tradicional tunecina y magrebi, mezclada con influencias andalusís, italianizantes y francesas, europeas y turcas (según se explica en la web del Museo). A partir del 2003, se planteó una ampliación del Museo que respondiera a la ineludible necesidad de nuevos espacios expositivos, y acertadamente se resolvió insertando un nuevo edificio de arquitectura moderna, funcional e integrador con el palacio existente. El gran hall de acceso impresiona por su altura y los juegos con la luz natural, también por ser escenario para exponer algunos de los más grandes mosaicos romanos descubiertos en Túnez y trasladados aquí (obra diseñada y dirigida con la oficina de arquitectos parisina Codou-Hindley y la tunecina Amira Nouira).
En 2015 el Museo sufrió un atentado “yijadista” en el que murieron 22 personas, incluidas una pareja de españoles. Posteriores vicisitudes políticas en el país, han contaminado las crisis al Museo, hasta que por fin se acaba de reabrir y con gran éxito a primeros de septiembre del 2023. La colección de mosaicos y cerámicas, tumbas y estelas, esculturas y bajorelieves, vidrio y bronces, joyas y ropas preciosistas, abarca desde época púnica, romana y otomana, y es de las más amplias y mejor conservadas del mediterráneo. Además del espectáculo que de por sí aportan las dependencias palaciegas turco otomanas.
En la siguiente crónica, toca ya salir rumbo norte.
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el69
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Re: TUNEZ EN MOTO Y EN SOLITARIO 2023
SIGUIENTE TEMA: LA COSTA NORTE, DE TUNIS A CARTHAGO, BOU SAID, BIZERTA Y HASTA TABARKA...continuará
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Synt
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Re: TUNEZ EN MOTO Y EN SOLITARIO 2023
Pedazo reportaje 
Muchas gracias por compartir y ponernos los dientes largos
Si señor, a disfrutar de la nueva juventud y La Moto
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el69
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Re: TUNEZ EN MOTO Y EN SOLITARIO 2023
SALIDA DE TUNIS Y RUTA DE LA COSTA NORTE.
Tras la crónica sobre la capital, sus lugares de interés además de museos y monumentos, elegí comenzar la ruta del país en dirección norte para escapar de las temperaturas con las que llegué y que hacia el sur subían hasta 45º, y casi 10 menos al norte. Es una zona poco conocida para el turista convencional, precisamente por ser más fresca y dónde no es raro que llueva incluso en verano. Os aseguro que si continuáis leyendo, garantizo que os van a sorprender los paisajes de este Túnez alternativo.
Dejo aquí con mayor detalle la ruta "Por la Costa Norte"
Saliendo pegados al Meditarráneo (también se puede hacer como ida y vuelta desde Tunis), están 2 ciudades que son referencia para cualquier clase de turista, incluido si se viaja en moto:
6- Carthago y Sidi Bou Said.
Carthago, fundada por Dido en el 814 a.C, princesa en Tiro (Líbano), e instauradora del dominio cartaginés del Mediterráneo desde los llamados Puertos Púnicos, formidable base naval que aguantó siglos después los embates del incipiente imperio romano, ...hasta que fue arrasada. Y con ello llegó el Cartago capital de la provincia romana de África, exuberante al extremo. Lo que ha quedado da aún imagen de la grandilocuencia del lugar y del poderío de la ciudad que refundó el emperador Augusto en el año 29d.C. y un siglo después era la segunda ciudad más grande y rica después de Roma. Vándalos y bizantinos les sustituyeron, y sería la invasión árabe la que definitivamente arrasase la vieja ciudad.
Ha sobrevivido la parte despojada de los sótanos de las Termas de Antonino, y el trabajo de arqueólogos ha sido recogido en el Museo de Cartago y en el Museo del Bardo.
Con tiempo merecen ser visitadas las Termas de Antonino, que aún dan idea de su enorme tamaño. Antiguamente el mar que llegaba a sus muros, y recorrerlas da para muchas fotos, con sus antiguos sótanos a la vista y las grandes columnas sobresalientes que soportaban la techumbre.
Cerca está el Tophet, enterramientos de época púnica, con algunas siniestras historias de sacrificios infantiles.
Las villas romanas, subiendo desde las Termas hacia la colina. Cerca el teatro romano, no tiene demasiado interés, por su poco atractiva “reconstrucción”.
El Museo Nacional de Carthago, reúne aquello que no está en el Museo del Bardo.
A continuación de Carthago, Sidi Bou Said, (Sidi=maestro santo en árabe andalusí, Bou es celebración y Said=feliz); su origen fue anterior, pero estamos de nuevo con la influencia "andalusí", su aporte a la arquitectura local, y los colores azules que puso de moda el barón inglés Rudolf D’Erlanger a comienzos del s. XX, construyendo aquí su casa familiar (actual Centro de la Música árabe y mediterránea).
André Gide, el filósofo Michel Foucault y excéntricos británicos artísticos Osbert y Edith Sitwell. Todavía conserva un sentido del norte de África fantasía hoy en día, tanto para los visitantes como, curiosamente, para Los propios tunecinos. Sidi Bou Said tiene la reputación de ser una ciudad de artistas. Entre los personajes famosos que han vivido o visitado Sidi Bou Said se encuentran los franceses Chateaubriand, Flaubert, Paul Klee, André Gide, Michel Foucault, Simone de Beauvoir, y británicos como Osbert y Edith Sitwell.
Sin duda es uno de los lugares más bellos de Túnez, en particular la zona típica en lo alto de la colina de Bou Said. También de los más saturados por el turismo durante el verano; desaconsejables visitas, en esa época y en fin de semana, una locura que comienza por no poder aparcar, y termina en huir despavorido del lugar.
Si no hay otra posibilidad, visitarlo muy a primera hora, el amanecer es especial, y disfrutarlo.
7- La Costa de Coral. De Bizerta a Tabarka.
El nombre procede de épocas ya lejanas, cuando se extraía coral de los fondos de los acantilados en los 300kms de costa que separan ambas ciudades; costa salpicada también de playas y pequeñas calas, entre el mar azul profundo y las verdes montañas.
Hasta Bizerta se llega desde Tunis por autopista de peaje (muy barato), y desde Bizerta por la carretera RN 11 y después la RN7, que corren en paralelo a la costa más al interior, con diversas desviaciones que llevan al mar, y pasa también por el Parque Nacional y Patrimonio Mundial de Ichkeul.
Bizerta.
Bizerta es conocida como la ciudad más antigua y europea de Túnez. Fue fundada alrededor del año 1100 a.C. por los fenicios, y en ella se repitieron procesos evolutivos semejantes a la capital Tunis. Lugar de asentamiento importante de moriscos, fue también lugar estratégico durante el dominio francés, siendo por su valor estratégico en el Mediterráneo la última ciudad que permaneció bajo control francés después que el resto del país se independizó de Francia.
Le Port Vieux (puerto Viejo), es el lugar más apropiado para comenzar la visita por sus paseos junto al agua y las barcas amarradas, con la perspectiva de sus casas y palacetes, al fondo la medina, la kasbha y las murallas accesibles al final de las cuales se encuentra el Fuerte Español, realmente de origen turco s.XVI, ahora reconvertido para espectáculos públicos.
Volviendo atrás el Casco Antiguo es un paseo entre callejuelas propio de los “andalusí”. La llamada “Fuente Andalusí”, ya no tiene fuente, pero se mantiene la preciosista fachada medianera de sillería enmarcada en columnas con el arco árabe de mármoles en blanco y negro, ubicado junto al Puerto Viejo.
Ichkeul.
La montaña de este nombre es la referencia visual sobre el lago de igual nombre, por cuyo borde norte se pasa en la carretera general hacia Tabarka desde Bizerta.
El centro para turistas de este Parque declarado Patrimonio Mundial de la Biosfera, se encuentra del lado sur del lago y la montaña.
Circunvalar el lago y adentrarse en el parque sur, es una ruta divertida con opciones de salirse del asfalto (ojo zonas húmedas del lago)
Cap Serrat y Sidi Mechreg
Después del Parque Ichkeul, en Sejenane hay 2 opciones para hacer noche en playas espectaculares, en tienda o en una buena cama.
- A Sidi Mechreg pueblo pesquero y playa del otro lado de un roquedal, se llega por una pista/carretera de unos 18km pasado Sejenane. Además de una extraña ruina sobre rocas y bañada por las olas (restos de un puesto vigía y de extracción de coral de época francesa), la playa de aguas cristalinas apenas tiene visitas y puedes pernoctar a tu aire o en el pequeño camping. Para disfrutar casi a lo robinson.
Dejo un enlace a video del lugar de la Oficina de Turismo tunecina:
- A Cap Serrat se llega desde Sejenane, y es un poco lo anterior, pero por carretera asfaltada entre bosques hasta que das vista al mar, aunque el último kilómetro es pista de tierra y arena, con un puente de madera que se puede bordear si no ha llovido recientemente, manejable sin problema hasta unas casas a pie de playa, casi todas dedicadas a la hostelería. Cuando estuve, fuera de temporada alta y entre semana, solo vi 2 personas en la larga playa, y eso sí, una docena de moteros italianos en viaje organizado, coincidiendo con ellos a comer en “el Pirata”, hotel “ecológico” y restaurante de buen comer productos de la zona, pescado incluido. No utilicé el hotel, aunque está bien recomendado.
La playa preciosa de arenas blancas, con fama de ser una de las más bonitas de Túnez en un paisaje de mar y verdes colinas boscosas que sorprende.
Un lujo inesperado, e inevitable establecer una relación entre el nombre del lugar y la canción “Mediterráneo” de Joan Manuel Serrat, que acompaña al video que incluyo.
Tabarka.
Último periplo por la costa norte, y última ciudad hasta la cercana frontera con Argelia, a la que ni me acerqué. ¿Para qué? Desde la distancia, ya la vería en los próximos días.
Lo resguardado de su situación dio origen a su uso por los fenicios, al puerto más importante de los romanos, y también por aquí pasó la flota española de Carlos V, los genoveses, árabes y otomanos, hasta ser el primer centro militar del protectorado francés, defensa también frente a las guerreras tribus argelinas, al punto que el ejército francés cortó por lo sano bombardeando y eliminando físicamente el paso fronterizo.
Tabarka es una ciudad “turística del norte”, con puerto y una cierta actividad industrial. Fue mucho más de lo que es actualmente, aunque intenta recuperar aquel turismo de antaño, y en general sus hoteles muestran un envejecido esplendor,…se les ha caído alguna estrella, y los precios también son más económicos, manteniendo su personal una buena atención al cliente.
Pasear por el centro y el puerto, con sus cafeterías y restaurantes, hacia el espigón donde se ubican las puntiagudas “aiguilles- agujas” rocosas, y continuar por el borde del acantilado con la vista en el fuerte genovés que cierra la Concha de la playa central de la ciudad, o subir a lo que fue ese fuerte, con una magníficas vistas de la ciudad y más allá. Si apetece playas, hay donde elegir, y para hacer trecking costero, Cap Blanc es un posible objetivo.
Hacia el interior, los montes Krumiría cierran el paisaje con una altura que llama la atención.
La siguiente etapa de la ruta nos llevará a superar sus 1200m aproximados, en subida desde el mar.
Tras la crónica sobre la capital, sus lugares de interés además de museos y monumentos, elegí comenzar la ruta del país en dirección norte para escapar de las temperaturas con las que llegué y que hacia el sur subían hasta 45º, y casi 10 menos al norte. Es una zona poco conocida para el turista convencional, precisamente por ser más fresca y dónde no es raro que llueva incluso en verano. Os aseguro que si continuáis leyendo, garantizo que os van a sorprender los paisajes de este Túnez alternativo.
Dejo aquí con mayor detalle la ruta "Por la Costa Norte"
Saliendo pegados al Meditarráneo (también se puede hacer como ida y vuelta desde Tunis), están 2 ciudades que son referencia para cualquier clase de turista, incluido si se viaja en moto:
6- Carthago y Sidi Bou Said.
Carthago, fundada por Dido en el 814 a.C, princesa en Tiro (Líbano), e instauradora del dominio cartaginés del Mediterráneo desde los llamados Puertos Púnicos, formidable base naval que aguantó siglos después los embates del incipiente imperio romano, ...hasta que fue arrasada. Y con ello llegó el Cartago capital de la provincia romana de África, exuberante al extremo. Lo que ha quedado da aún imagen de la grandilocuencia del lugar y del poderío de la ciudad que refundó el emperador Augusto en el año 29d.C. y un siglo después era la segunda ciudad más grande y rica después de Roma. Vándalos y bizantinos les sustituyeron, y sería la invasión árabe la que definitivamente arrasase la vieja ciudad.
Ha sobrevivido la parte despojada de los sótanos de las Termas de Antonino, y el trabajo de arqueólogos ha sido recogido en el Museo de Cartago y en el Museo del Bardo.
Con tiempo merecen ser visitadas las Termas de Antonino, que aún dan idea de su enorme tamaño. Antiguamente el mar que llegaba a sus muros, y recorrerlas da para muchas fotos, con sus antiguos sótanos a la vista y las grandes columnas sobresalientes que soportaban la techumbre.
Cerca está el Tophet, enterramientos de época púnica, con algunas siniestras historias de sacrificios infantiles.
Las villas romanas, subiendo desde las Termas hacia la colina. Cerca el teatro romano, no tiene demasiado interés, por su poco atractiva “reconstrucción”.
El Museo Nacional de Carthago, reúne aquello que no está en el Museo del Bardo.
A continuación de Carthago, Sidi Bou Said, (Sidi=maestro santo en árabe andalusí, Bou es celebración y Said=feliz); su origen fue anterior, pero estamos de nuevo con la influencia "andalusí", su aporte a la arquitectura local, y los colores azules que puso de moda el barón inglés Rudolf D’Erlanger a comienzos del s. XX, construyendo aquí su casa familiar (actual Centro de la Música árabe y mediterránea).
André Gide, el filósofo Michel Foucault y excéntricos británicos artísticos Osbert y Edith Sitwell. Todavía conserva un sentido del norte de África fantasía hoy en día, tanto para los visitantes como, curiosamente, para Los propios tunecinos. Sidi Bou Said tiene la reputación de ser una ciudad de artistas. Entre los personajes famosos que han vivido o visitado Sidi Bou Said se encuentran los franceses Chateaubriand, Flaubert, Paul Klee, André Gide, Michel Foucault, Simone de Beauvoir, y británicos como Osbert y Edith Sitwell.
Sin duda es uno de los lugares más bellos de Túnez, en particular la zona típica en lo alto de la colina de Bou Said. También de los más saturados por el turismo durante el verano; desaconsejables visitas, en esa época y en fin de semana, una locura que comienza por no poder aparcar, y termina en huir despavorido del lugar.
Si no hay otra posibilidad, visitarlo muy a primera hora, el amanecer es especial, y disfrutarlo.
7- La Costa de Coral. De Bizerta a Tabarka.
El nombre procede de épocas ya lejanas, cuando se extraía coral de los fondos de los acantilados en los 300kms de costa que separan ambas ciudades; costa salpicada también de playas y pequeñas calas, entre el mar azul profundo y las verdes montañas.
Hasta Bizerta se llega desde Tunis por autopista de peaje (muy barato), y desde Bizerta por la carretera RN 11 y después la RN7, que corren en paralelo a la costa más al interior, con diversas desviaciones que llevan al mar, y pasa también por el Parque Nacional y Patrimonio Mundial de Ichkeul.
Bizerta.
Bizerta es conocida como la ciudad más antigua y europea de Túnez. Fue fundada alrededor del año 1100 a.C. por los fenicios, y en ella se repitieron procesos evolutivos semejantes a la capital Tunis. Lugar de asentamiento importante de moriscos, fue también lugar estratégico durante el dominio francés, siendo por su valor estratégico en el Mediterráneo la última ciudad que permaneció bajo control francés después que el resto del país se independizó de Francia.
Le Port Vieux (puerto Viejo), es el lugar más apropiado para comenzar la visita por sus paseos junto al agua y las barcas amarradas, con la perspectiva de sus casas y palacetes, al fondo la medina, la kasbha y las murallas accesibles al final de las cuales se encuentra el Fuerte Español, realmente de origen turco s.XVI, ahora reconvertido para espectáculos públicos.
Volviendo atrás el Casco Antiguo es un paseo entre callejuelas propio de los “andalusí”. La llamada “Fuente Andalusí”, ya no tiene fuente, pero se mantiene la preciosista fachada medianera de sillería enmarcada en columnas con el arco árabe de mármoles en blanco y negro, ubicado junto al Puerto Viejo.
Ichkeul.
La montaña de este nombre es la referencia visual sobre el lago de igual nombre, por cuyo borde norte se pasa en la carretera general hacia Tabarka desde Bizerta.
El centro para turistas de este Parque declarado Patrimonio Mundial de la Biosfera, se encuentra del lado sur del lago y la montaña.
Circunvalar el lago y adentrarse en el parque sur, es una ruta divertida con opciones de salirse del asfalto (ojo zonas húmedas del lago)
Cap Serrat y Sidi Mechreg
Después del Parque Ichkeul, en Sejenane hay 2 opciones para hacer noche en playas espectaculares, en tienda o en una buena cama.
- A Sidi Mechreg pueblo pesquero y playa del otro lado de un roquedal, se llega por una pista/carretera de unos 18km pasado Sejenane. Además de una extraña ruina sobre rocas y bañada por las olas (restos de un puesto vigía y de extracción de coral de época francesa), la playa de aguas cristalinas apenas tiene visitas y puedes pernoctar a tu aire o en el pequeño camping. Para disfrutar casi a lo robinson.
Dejo un enlace a video del lugar de la Oficina de Turismo tunecina:
- A Cap Serrat se llega desde Sejenane, y es un poco lo anterior, pero por carretera asfaltada entre bosques hasta que das vista al mar, aunque el último kilómetro es pista de tierra y arena, con un puente de madera que se puede bordear si no ha llovido recientemente, manejable sin problema hasta unas casas a pie de playa, casi todas dedicadas a la hostelería. Cuando estuve, fuera de temporada alta y entre semana, solo vi 2 personas en la larga playa, y eso sí, una docena de moteros italianos en viaje organizado, coincidiendo con ellos a comer en “el Pirata”, hotel “ecológico” y restaurante de buen comer productos de la zona, pescado incluido. No utilicé el hotel, aunque está bien recomendado.
La playa preciosa de arenas blancas, con fama de ser una de las más bonitas de Túnez en un paisaje de mar y verdes colinas boscosas que sorprende.
Un lujo inesperado, e inevitable establecer una relación entre el nombre del lugar y la canción “Mediterráneo” de Joan Manuel Serrat, que acompaña al video que incluyo.
Tabarka.
Último periplo por la costa norte, y última ciudad hasta la cercana frontera con Argelia, a la que ni me acerqué. ¿Para qué? Desde la distancia, ya la vería en los próximos días.
Lo resguardado de su situación dio origen a su uso por los fenicios, al puerto más importante de los romanos, y también por aquí pasó la flota española de Carlos V, los genoveses, árabes y otomanos, hasta ser el primer centro militar del protectorado francés, defensa también frente a las guerreras tribus argelinas, al punto que el ejército francés cortó por lo sano bombardeando y eliminando físicamente el paso fronterizo.
Tabarka es una ciudad “turística del norte”, con puerto y una cierta actividad industrial. Fue mucho más de lo que es actualmente, aunque intenta recuperar aquel turismo de antaño, y en general sus hoteles muestran un envejecido esplendor,…se les ha caído alguna estrella, y los precios también son más económicos, manteniendo su personal una buena atención al cliente.
Pasear por el centro y el puerto, con sus cafeterías y restaurantes, hacia el espigón donde se ubican las puntiagudas “aiguilles- agujas” rocosas, y continuar por el borde del acantilado con la vista en el fuerte genovés que cierra la Concha de la playa central de la ciudad, o subir a lo que fue ese fuerte, con una magníficas vistas de la ciudad y más allá. Si apetece playas, hay donde elegir, y para hacer trecking costero, Cap Blanc es un posible objetivo.
Hacia el interior, los montes Krumiría cierran el paisaje con una altura que llama la atención.
La siguiente etapa de la ruta nos llevará a superar sus 1200m aproximados, en subida desde el mar.
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el69
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Re: TUNEZ EN MOTO Y EN SOLITARIO 2023
DE LOS MONTES DE LA KROUMIERE A EL-KEF (AL-KAF)
8- Los montes de la Kroumiere.
La cortina verde hacia el sur de Tabarka, a poco de salir de la ciudad y perder de vista el tráfico de cercanía, se convierte en una carretera ascendente, bien asfaltada y boscosa, que permite jugar con las curvas, hasta llegar a lo más alto del Puerto de Col Ruines, y el pueblo de Babouche.
No sorprenderse, no ocurre nada por encontrarse en el centro del pueblo a un blindado del ejercito tunecino con su dotación de soldados en un control. Están en el punto estratégico de donde parte la carretera a la derecha que en 5kms conduce a la frontera con Argelia.
Hacia el Este de Babouche, en el “Parc National de Oued Zen” es difícil hacerse a la idea que estás en Túnez. Un bosque frondoso se mantiene según te cuentan, gracias a las lluvias y la humedad de esta pequeña cordillera montañosa contra la que chocan las nubes que atraviesan la península ibérica y llegan a costas africanas. Los paisajes interiores y el agua presente por todas partes, son caudales que alimentan entre otros, al único río que fluye durante todo el año en Túnez. Las pistas hacia campings en este parque o el vecino de El Feija son accesibles en moto (recomendable taco/semitaco).
A partir de Babouche, en nuestra carretera P17 vamos a encontrarnos con más controles al cruzar pueblos, y son hasta cuatro cuerpos policiales/militares los que los montan: Policía Nacional de azul oscuro, Guardia Nacional de marrón (equivalen a la Guardia Civil), Policía de Fronteras (cuerpo del ejército), y el Ejército de Tierra con tanquetas, y todos son amables con los turistas.
La Guardia Nacional, en coche o moto hacen de policía de tráfico, les encanta enrollarse con el turista motero y presumir de sus Bmws. Simpáticos en parado, pero ojo a los radares, hay pocos fijos,…pero ellos manejan en carretera los muchos radares móviles tipo pistola/fusil con los que se mueven sobre todo en las rutas nacionales (también los de azul en los accesos a ciudad). Y todos hacen su trabajo!!!.
La bajada hacia los valles del lado sur va suavizando pendientes en los siguientes 40km, con embalses que se ven desde la carretera por el lado izquierdo, mientras a la derecha señaliza diversas fronteras con Argelia; en mi opinión no vale la pena seguir esa dirección, más complicado avanzar si se quiere ir hacia el sur y controles más habituales. Argelia actualmente no parece ser un vecino cómodo
Buscando acceso hacia el embalse de Beni Mtir se me acerca un tipo en mangas de camisa directo a darme un abrazo de gorila. Resultó ser alguien ya difícil de olvidar, Wartani el “harlyero de Jendouba” que se empeñó en enseñarme el parque de Oued Zen que antes he mencionado: el jodido, con neumáticos de asfalto iba mejor que yo, al menos hasta que se metió en un agujero embarrado y las pasamos canutas para dar la vuelta a su “hierro”. Terminó bien la mañana comiendo juntos, y teniendo yo que darle razones de por qué los europeos llevamos casco si no sirven para nada según él …y todos sus compatriotas. Amigos para siempre.
9- EL KEF (AL KAF) Y BULLA REGIA.
Ciudad de El Kef (Pronunciado en árabe Al Kaf= El Peñón en castellano)
Mas allá de las montañas del norte y capital de la provincia interior del mismo nombre, El Kef, por su ubicación está muy bien para pernoctar y moverse desde ella a lugares más que llamativos, con paisajes en que los colores ocres comienzan a imponerse en el valle que nos conduce hasta esta ciudad.
Las posibilidades de elección de alojamiento, son complicadas fuera de las ciudades principales, no tanto para restaurantes. Fue lo que hice en mi caso, elegir un ”bed&brekfast” (Dar Saida) que no estaba mal aunque más caro de lo habitual, con desayuno incluido y aparcamiento de la moto en la calle peatonal delantera, controlada por cámara (mi experiencia del viaje es que ningún problema con la moto por estar en la calle, en ningún momento y en ningún lugar). La historia de El Kef es de las más antiguas, con restos del neolítico por la zona, para repetir con personalidad propia el paso de tribus argelinas, asentándose como capital floreciente de los númidas del rey Micipsa (148-118 a. J.C.), cartagineses, romanos y las diversas oleadas árabes. Fue escenario de las guerras internas entre hermanos herederos a la muerte de Micipsa, de donde surgió entre realidad y mito la figura de Jugurtha, primer héroe tunecino del que conocí su nombre aquí, lo que me llevó a visitar la llamada “Mesa de Jugurtha”. Mas adelante la incluiré en esta crónica.
Lugares a donde acercarse en la ciudad: la parte antigua, en la falda de la colina que preside la Kasbah otomana en lo alto (visitable), la Mezquita Blanca, mausoleo del santo local Sidi Bou Makhlouf (que así se llama también y visitable), así como la céntrica Pza de la Independencia y Avenida Bourguiba, la calle principal.
Un restaurante tunecino que vale la pena por buena cocina, vino tunecino y la cerveza nacional Celtia; los parroquianos están deseando charlar con el “extranjero” aunque sea por señas e invitarán a tabaco (si te molesta el humo, comprueba como está la atmósfera antes de entrar, en Túnez no está prohibido en bares/restaurantes). El Venus, en la Rue Farhat Hached, en el centro, al lado de Avda Bourguiba.
Bulla Regia.
Su historia se inició por los númidas hace 17 siglos, y terminó con la época cristiana. Pero dentro de la extensa lista de ciudades romanas, Bulla Regia, lejos del mar y al este de El Kef, es un lugar intrigante por su ubicación y edificaciones subterráneas, y cuyo sentido fue ser uno de los graneros que suministraban a Roma, y lo más original son las villas romanas con planta subterránea, para poder resguardarse de los cálidos y duros veranos.
En la fecha que estuve, prácticamente la ciudad era para mí, pudiendo pasear solo, pisar literalmente los edificios, incluidos los mosaicos que aún perduran (y nada ni nadie prohíbe que lo hagas) y resguardarse del calor que pegaba a conciencia, como en su día hacían los ciudadanos de Bella Regia, en los sótanos, ciudadanos por serlo de una ciudad oficialmente reconocida por Roma. En el edificio de acogida junto a la carretera se puede comer: la única queja, no hay posibilidad de comprar una cervecita para disfrutarla en esos sótanos.
Cada conjunto dentro de la ciudad tiene carteles indicativos (árabe, francés e inglés), y tienen guías titulados.
Lo más llamativo son las villas, entre las que destaca la llamada “Casa de la Caza” con una planta baja en 2 partes diferentes y columnas y un sótano de patio columnado y dependencias alrededor, accesible por escalera, y suelos de mosaico pisables. Una experiencia difícil de repetir, por no decir que imposible en lugares semejantes europeos.
Aparte, valen la pena el Teatro, las Termas, Mercado, Templos de Isis y Apolo, Basílica cristiana y recorrer alguna de las “calles” interiores de la ciudad enlosadas, e imaginar sus muros laterales rematados por columnas.
Algunos de sus mosaicos mejor conservados y brillantes están en el Museo del Bardo, en Tunis.
8- Los montes de la Kroumiere.
La cortina verde hacia el sur de Tabarka, a poco de salir de la ciudad y perder de vista el tráfico de cercanía, se convierte en una carretera ascendente, bien asfaltada y boscosa, que permite jugar con las curvas, hasta llegar a lo más alto del Puerto de Col Ruines, y el pueblo de Babouche.
No sorprenderse, no ocurre nada por encontrarse en el centro del pueblo a un blindado del ejercito tunecino con su dotación de soldados en un control. Están en el punto estratégico de donde parte la carretera a la derecha que en 5kms conduce a la frontera con Argelia.
Hacia el Este de Babouche, en el “Parc National de Oued Zen” es difícil hacerse a la idea que estás en Túnez. Un bosque frondoso se mantiene según te cuentan, gracias a las lluvias y la humedad de esta pequeña cordillera montañosa contra la que chocan las nubes que atraviesan la península ibérica y llegan a costas africanas. Los paisajes interiores y el agua presente por todas partes, son caudales que alimentan entre otros, al único río que fluye durante todo el año en Túnez. Las pistas hacia campings en este parque o el vecino de El Feija son accesibles en moto (recomendable taco/semitaco).
A partir de Babouche, en nuestra carretera P17 vamos a encontrarnos con más controles al cruzar pueblos, y son hasta cuatro cuerpos policiales/militares los que los montan: Policía Nacional de azul oscuro, Guardia Nacional de marrón (equivalen a la Guardia Civil), Policía de Fronteras (cuerpo del ejército), y el Ejército de Tierra con tanquetas, y todos son amables con los turistas.
La Guardia Nacional, en coche o moto hacen de policía de tráfico, les encanta enrollarse con el turista motero y presumir de sus Bmws. Simpáticos en parado, pero ojo a los radares, hay pocos fijos,…pero ellos manejan en carretera los muchos radares móviles tipo pistola/fusil con los que se mueven sobre todo en las rutas nacionales (también los de azul en los accesos a ciudad). Y todos hacen su trabajo!!!.
La bajada hacia los valles del lado sur va suavizando pendientes en los siguientes 40km, con embalses que se ven desde la carretera por el lado izquierdo, mientras a la derecha señaliza diversas fronteras con Argelia; en mi opinión no vale la pena seguir esa dirección, más complicado avanzar si se quiere ir hacia el sur y controles más habituales. Argelia actualmente no parece ser un vecino cómodo
Buscando acceso hacia el embalse de Beni Mtir se me acerca un tipo en mangas de camisa directo a darme un abrazo de gorila. Resultó ser alguien ya difícil de olvidar, Wartani el “harlyero de Jendouba” que se empeñó en enseñarme el parque de Oued Zen que antes he mencionado: el jodido, con neumáticos de asfalto iba mejor que yo, al menos hasta que se metió en un agujero embarrado y las pasamos canutas para dar la vuelta a su “hierro”. Terminó bien la mañana comiendo juntos, y teniendo yo que darle razones de por qué los europeos llevamos casco si no sirven para nada según él …y todos sus compatriotas. Amigos para siempre.
9- EL KEF (AL KAF) Y BULLA REGIA.
Ciudad de El Kef (Pronunciado en árabe Al Kaf= El Peñón en castellano)
Mas allá de las montañas del norte y capital de la provincia interior del mismo nombre, El Kef, por su ubicación está muy bien para pernoctar y moverse desde ella a lugares más que llamativos, con paisajes en que los colores ocres comienzan a imponerse en el valle que nos conduce hasta esta ciudad.
Las posibilidades de elección de alojamiento, son complicadas fuera de las ciudades principales, no tanto para restaurantes. Fue lo que hice en mi caso, elegir un ”bed&brekfast” (Dar Saida) que no estaba mal aunque más caro de lo habitual, con desayuno incluido y aparcamiento de la moto en la calle peatonal delantera, controlada por cámara (mi experiencia del viaje es que ningún problema con la moto por estar en la calle, en ningún momento y en ningún lugar). La historia de El Kef es de las más antiguas, con restos del neolítico por la zona, para repetir con personalidad propia el paso de tribus argelinas, asentándose como capital floreciente de los númidas del rey Micipsa (148-118 a. J.C.), cartagineses, romanos y las diversas oleadas árabes. Fue escenario de las guerras internas entre hermanos herederos a la muerte de Micipsa, de donde surgió entre realidad y mito la figura de Jugurtha, primer héroe tunecino del que conocí su nombre aquí, lo que me llevó a visitar la llamada “Mesa de Jugurtha”. Mas adelante la incluiré en esta crónica.
Lugares a donde acercarse en la ciudad: la parte antigua, en la falda de la colina que preside la Kasbah otomana en lo alto (visitable), la Mezquita Blanca, mausoleo del santo local Sidi Bou Makhlouf (que así se llama también y visitable), así como la céntrica Pza de la Independencia y Avenida Bourguiba, la calle principal.
Un restaurante tunecino que vale la pena por buena cocina, vino tunecino y la cerveza nacional Celtia; los parroquianos están deseando charlar con el “extranjero” aunque sea por señas e invitarán a tabaco (si te molesta el humo, comprueba como está la atmósfera antes de entrar, en Túnez no está prohibido en bares/restaurantes). El Venus, en la Rue Farhat Hached, en el centro, al lado de Avda Bourguiba.
Bulla Regia.
Su historia se inició por los númidas hace 17 siglos, y terminó con la época cristiana. Pero dentro de la extensa lista de ciudades romanas, Bulla Regia, lejos del mar y al este de El Kef, es un lugar intrigante por su ubicación y edificaciones subterráneas, y cuyo sentido fue ser uno de los graneros que suministraban a Roma, y lo más original son las villas romanas con planta subterránea, para poder resguardarse de los cálidos y duros veranos.
En la fecha que estuve, prácticamente la ciudad era para mí, pudiendo pasear solo, pisar literalmente los edificios, incluidos los mosaicos que aún perduran (y nada ni nadie prohíbe que lo hagas) y resguardarse del calor que pegaba a conciencia, como en su día hacían los ciudadanos de Bella Regia, en los sótanos, ciudadanos por serlo de una ciudad oficialmente reconocida por Roma. En el edificio de acogida junto a la carretera se puede comer: la única queja, no hay posibilidad de comprar una cervecita para disfrutarla en esos sótanos.
Cada conjunto dentro de la ciudad tiene carteles indicativos (árabe, francés e inglés), y tienen guías titulados.
Lo más llamativo son las villas, entre las que destaca la llamada “Casa de la Caza” con una planta baja en 2 partes diferentes y columnas y un sótano de patio columnado y dependencias alrededor, accesible por escalera, y suelos de mosaico pisables. Una experiencia difícil de repetir, por no decir que imposible en lugares semejantes europeos.
Aparte, valen la pena el Teatro, las Termas, Mercado, Templos de Isis y Apolo, Basílica cristiana y recorrer alguna de las “calles” interiores de la ciudad enlosadas, e imaginar sus muros laterales rematados por columnas.
Algunos de sus mosaicos mejor conservados y brillantes están en el Museo del Bardo, en Tunis.
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Re: TUNEZ EN MOTO Y EN SOLITARIO 2023
Pedazo reportaje Javier ......y muy bien documentado , GRACIAS por compartir .
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Re: TUNEZ EN MOTO Y EN SOLITARIO 2023
10- JUGURTHA Y DOUGGA
La Mesa de Jugurtha.
La visita a este lugar surgió después de una conversación con el dueño de la casa particular donde dormí en El Kef. El me sugirió que era una visita perfecta para hacer en moto, y me explicó el significado del nombre. Me resultó conocido, ...después recordé lo del comic que explico más abajo.
La “mesa” viene de la forma del lugar, una enorme plataforma circular de 80 hectáreas a 1.200m de altura sobre el nivel del mar y unos 400m sobre la meseta a 60km al sur de El Kef, con los últimos 200m de altura como un risco que hace inexpugnable la Mesa. Su único acceso posible es por unas empinada y estrecha escalera en la cara norte, y se llega por una carretera asfaltada, pista desde el pueblo ubicado al sur que alguna vez tuvo asfalto y para esquivar agujeros que caen hasta los infiernos. Termina justo a pie de la escalera por la suben personas,…y ganado.
Allí se fraguó la historia de Jugurtha, un príncipe de los Numidas que se hizo con el cetro real tras la muerte de Micipsa en el 118 a dejugurtha_moneda.jpg C (del que era hijo ilegítimo), y tras cargarse a su hermanastro heredero legítimo; el caso es que el tal Jugurtha 15 años antes había pactado con el romano invasor, ofreciéndose para guerrear con ellos en la campaña de Hispania, siendo General de las tropas numidas junto al General romano Escipión Emiliano en el cerco, derrota y eliminación de Numancia (cerca de Soria). Su experiencia y la de sus hombres le llevó poco después a enfrentarse a los romanos, ubicando en la Mesa su refugio y fortaleza. Tras diversos éxitos y fracasos, finalmente fue capturado y trasladado a Roma donde fue ejecutado en el 104 a de C. Para los tunecinos este personaje es su primer héroe y referencia histórica.
Entre 1971 y 1990, el grupo editorial Tintin, popularizó al personaje en un comic franco-belga que se público también en Túnez, y en España por menos tiempo, seguramente os pueda resultar conocido, aunque su parecido con la realidad es, ...la que es.
La Mesa ha seguido siendo protagonista en la historia posterior del país y sucesivas guerras tribales y en la conformación definitiva de Túnez, sin obviar ser zona de conflictos en la II Guerra Mundial, otros con la vecina Argelia, y en la actualidad también por tráficos ilegales entre ambos países.
A la salida de El Kef, primer control policial. Amablemente piden documentación, preguntan dónde voy y si viajo solo, bonita moto dice el policía y me deja seguir deseando buen viaje; me había avisado el dueño de Dar Saida, muchos controles, es normal y es por la seguridad de los visitantes,..todos te lo dicen convencidos ¿?
El trayecto es corto, aunque se hace largo por los controles, repetitivos en la entrada y salida de cada pueblo que atraviesas. Acojona un poco el penúltimo, en medio del campo y junto a un cuartel militar con una tanqueta con ametralladora antiaérea (no exagero), junto a una caseta pintada de blanco inmaculado y la bandera a la vista. Se cuadra para saludar el soldado de turno y se repite el rito, solo que esta vez él mismo me pregunta si voy a 260923_Jugurtha_Ruta4_MINI.jpg“la table de Yugurzja”, y se lleva toda la documentación a la caseta. Pasan como diez minutos y yo sentado a la sombra sin que nadie me lo impida. Me devuelve todo y me sorprende con un recado: “…en el siguiente pueblo, en el control a la entrada le esperarán unos agentes de la Guardia Nacional que le acompañarán a usted, por su seguridad. Buen día,…bonita moto” Lo dicho, yo estaba avisado de controles, el militar también, y sabía donde pretendía ir antes que llegase.
Termino. Toda una experiencia en todos los sentidos, esto no tiene nada que ver con viajar al Africa subsahariana, o pasar fronteras y controles como la mauritana de Rosso. Dos agentes de la Guardia Nacional me esperaban como me anunciaron, y tras ellos llegué hasta la base de la Mesa, una explanada por la que pasaban el día un rebaño de ovejas y dos chavales a su cargo que nos miraban con cara de curiosidad por la moto y el motero, pero manteniéndose a distancia por la presencia de los agentes.
Y el paisaje en la ida, durante la larga subida a la Mesa y en la vuelta a El Kef, nada que ver con el norte. Estamos ya en ese Túnez africano que tenemos en la imaginación, aún sin arena por todas partes pero polvoriento, con un sol que hierbe sobre la piel y que en un pocos días hará que se vuelva morena, en cuanto enfilemos hacia el sur y la ruta se alargue durante horas.
Disfrutar de las fotos. Por la novedad creo fue el día que más fotos hice en todo el viaje.
Primera foto a la izquierda, moto y mi “escolta oficial”. En el centro, escalera de subida, y a la derecha vistas desde arriba
Foto inferior, la Mesa desde arriba en panorámica. Del horizonte, la parte izquierda es Argelia.
En estas 2 fotos, a la izquierda vista de caminos sobre la Mesa, y a la derecha, tambien arriba, detalle de una de las cuevas donde se guardaban cosechas o ganado, y otras hacían de aljibes naturales para agua, lo que permitía aguantar largos asedios en la antigüedad.
Dougga.
Desde 3 siglos antes de nuestra era, en Dougga está presente una impresionante herencia de culturas númida, púnica, helenística y romana. La estructura de la ciudad, sus calles, son las que dejaron los númidas mientras que los monumentos visibles son fundamentalmente herencia romana (en torno al s.III d.C), recuperada por cierto por prisioneros trasladados aquí a trabajar tras la I Guerra Mundial.
Dougga está considerada como la ciudad áfrico-romana mejor conservada del norte de África, estando declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad,…y aún hay mucho por excavar según los arqueólogos, en ésta que fue la ciudad africana preferida de Julio Cesar.
Sobre lo más alto de una colina, su extensión e imagen sorprende cuando se llega por el Dougga nuevo del valle. Por ahí se accede a la entrada sur, punto en el que hay un restaurante donde se puede comer con la impresionante vista de la ciudad, un lujo del que no pudo disfrutar Julio Cesar. La otra entrada por arriba, lado este, da acceso directo a la zona del teatro.
La visita da para 2 a 3 horas si se quiere hacer un recorrido general que permita entender cada una de las zonas, los monumentos mejor conservados y las vistas que se tienen desde lo alto. La hora ideal, en mi opinión, es por la tarde después de comer y/o comenzando el atardecer cuando las luces dan ese tono tan particular a la piedra.
El “centro cívico” del Foro en lo más alto de la colina, el Capitolio, Templo de Mercurio, y lo que fue el Mercado. Completar el recorrido al menos hasta el Teatro, pues son las zonas mejor conservadas y fotogénicas. Cada construcción y ruina está explicada en paneles trilingües (árabe, francés e inglés), aparte de haber guías oficiales a precio asequible.
En la ladera y algo más debajo de la ciudad, la torre del mausoleo líbio púnico.
El orden en que he puesto a Jugurtha y Dougga es como lo hice, con base desde El Kef.
Estando en fechas a punto de entrar en octubre y temperaturas máximas sobre los 30º, moverse en moto era un placer; así que aún pasando por Sbeitla, otra ciudad interesante romana, fue de corta parada.
La brújula marcaba un destino irremediable: el GRAN SUR.
La Mesa de Jugurtha.
La visita a este lugar surgió después de una conversación con el dueño de la casa particular donde dormí en El Kef. El me sugirió que era una visita perfecta para hacer en moto, y me explicó el significado del nombre. Me resultó conocido, ...después recordé lo del comic que explico más abajo.
La “mesa” viene de la forma del lugar, una enorme plataforma circular de 80 hectáreas a 1.200m de altura sobre el nivel del mar y unos 400m sobre la meseta a 60km al sur de El Kef, con los últimos 200m de altura como un risco que hace inexpugnable la Mesa. Su único acceso posible es por unas empinada y estrecha escalera en la cara norte, y se llega por una carretera asfaltada, pista desde el pueblo ubicado al sur que alguna vez tuvo asfalto y para esquivar agujeros que caen hasta los infiernos. Termina justo a pie de la escalera por la suben personas,…y ganado.
Allí se fraguó la historia de Jugurtha, un príncipe de los Numidas que se hizo con el cetro real tras la muerte de Micipsa en el 118 a dejugurtha_moneda.jpg C (del que era hijo ilegítimo), y tras cargarse a su hermanastro heredero legítimo; el caso es que el tal Jugurtha 15 años antes había pactado con el romano invasor, ofreciéndose para guerrear con ellos en la campaña de Hispania, siendo General de las tropas numidas junto al General romano Escipión Emiliano en el cerco, derrota y eliminación de Numancia (cerca de Soria). Su experiencia y la de sus hombres le llevó poco después a enfrentarse a los romanos, ubicando en la Mesa su refugio y fortaleza. Tras diversos éxitos y fracasos, finalmente fue capturado y trasladado a Roma donde fue ejecutado en el 104 a de C. Para los tunecinos este personaje es su primer héroe y referencia histórica.
Entre 1971 y 1990, el grupo editorial Tintin, popularizó al personaje en un comic franco-belga que se público también en Túnez, y en España por menos tiempo, seguramente os pueda resultar conocido, aunque su parecido con la realidad es, ...la que es.
La Mesa ha seguido siendo protagonista en la historia posterior del país y sucesivas guerras tribales y en la conformación definitiva de Túnez, sin obviar ser zona de conflictos en la II Guerra Mundial, otros con la vecina Argelia, y en la actualidad también por tráficos ilegales entre ambos países.
A la salida de El Kef, primer control policial. Amablemente piden documentación, preguntan dónde voy y si viajo solo, bonita moto dice el policía y me deja seguir deseando buen viaje; me había avisado el dueño de Dar Saida, muchos controles, es normal y es por la seguridad de los visitantes,..todos te lo dicen convencidos ¿?
El trayecto es corto, aunque se hace largo por los controles, repetitivos en la entrada y salida de cada pueblo que atraviesas. Acojona un poco el penúltimo, en medio del campo y junto a un cuartel militar con una tanqueta con ametralladora antiaérea (no exagero), junto a una caseta pintada de blanco inmaculado y la bandera a la vista. Se cuadra para saludar el soldado de turno y se repite el rito, solo que esta vez él mismo me pregunta si voy a 260923_Jugurtha_Ruta4_MINI.jpg“la table de Yugurzja”, y se lleva toda la documentación a la caseta. Pasan como diez minutos y yo sentado a la sombra sin que nadie me lo impida. Me devuelve todo y me sorprende con un recado: “…en el siguiente pueblo, en el control a la entrada le esperarán unos agentes de la Guardia Nacional que le acompañarán a usted, por su seguridad. Buen día,…bonita moto” Lo dicho, yo estaba avisado de controles, el militar también, y sabía donde pretendía ir antes que llegase.
Termino. Toda una experiencia en todos los sentidos, esto no tiene nada que ver con viajar al Africa subsahariana, o pasar fronteras y controles como la mauritana de Rosso. Dos agentes de la Guardia Nacional me esperaban como me anunciaron, y tras ellos llegué hasta la base de la Mesa, una explanada por la que pasaban el día un rebaño de ovejas y dos chavales a su cargo que nos miraban con cara de curiosidad por la moto y el motero, pero manteniéndose a distancia por la presencia de los agentes.
Y el paisaje en la ida, durante la larga subida a la Mesa y en la vuelta a El Kef, nada que ver con el norte. Estamos ya en ese Túnez africano que tenemos en la imaginación, aún sin arena por todas partes pero polvoriento, con un sol que hierbe sobre la piel y que en un pocos días hará que se vuelva morena, en cuanto enfilemos hacia el sur y la ruta se alargue durante horas.
Disfrutar de las fotos. Por la novedad creo fue el día que más fotos hice en todo el viaje.
Primera foto a la izquierda, moto y mi “escolta oficial”. En el centro, escalera de subida, y a la derecha vistas desde arriba
Foto inferior, la Mesa desde arriba en panorámica. Del horizonte, la parte izquierda es Argelia.
En estas 2 fotos, a la izquierda vista de caminos sobre la Mesa, y a la derecha, tambien arriba, detalle de una de las cuevas donde se guardaban cosechas o ganado, y otras hacían de aljibes naturales para agua, lo que permitía aguantar largos asedios en la antigüedad.
Dougga.
Desde 3 siglos antes de nuestra era, en Dougga está presente una impresionante herencia de culturas númida, púnica, helenística y romana. La estructura de la ciudad, sus calles, son las que dejaron los númidas mientras que los monumentos visibles son fundamentalmente herencia romana (en torno al s.III d.C), recuperada por cierto por prisioneros trasladados aquí a trabajar tras la I Guerra Mundial.
Dougga está considerada como la ciudad áfrico-romana mejor conservada del norte de África, estando declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad,…y aún hay mucho por excavar según los arqueólogos, en ésta que fue la ciudad africana preferida de Julio Cesar.
Sobre lo más alto de una colina, su extensión e imagen sorprende cuando se llega por el Dougga nuevo del valle. Por ahí se accede a la entrada sur, punto en el que hay un restaurante donde se puede comer con la impresionante vista de la ciudad, un lujo del que no pudo disfrutar Julio Cesar. La otra entrada por arriba, lado este, da acceso directo a la zona del teatro.
La visita da para 2 a 3 horas si se quiere hacer un recorrido general que permita entender cada una de las zonas, los monumentos mejor conservados y las vistas que se tienen desde lo alto. La hora ideal, en mi opinión, es por la tarde después de comer y/o comenzando el atardecer cuando las luces dan ese tono tan particular a la piedra.
El “centro cívico” del Foro en lo más alto de la colina, el Capitolio, Templo de Mercurio, y lo que fue el Mercado. Completar el recorrido al menos hasta el Teatro, pues son las zonas mejor conservadas y fotogénicas. Cada construcción y ruina está explicada en paneles trilingües (árabe, francés e inglés), aparte de haber guías oficiales a precio asequible.
En la ladera y algo más debajo de la ciudad, la torre del mausoleo líbio púnico.
El orden en que he puesto a Jugurtha y Dougga es como lo hice, con base desde El Kef.
Estando en fechas a punto de entrar en octubre y temperaturas máximas sobre los 30º, moverse en moto era un placer; así que aún pasando por Sbeitla, otra ciudad interesante romana, fue de corta parada.
La brújula marcaba un destino irremediable: el GRAN SUR.
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
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Juanjovisas
- Mensajes: 5
- Registrado: 22 Ene 2024 10:14
Re: TUNEZ EN MOTO Y EN SOLITARIO 2023
¡Qué preciosidad!
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Juanjovisas
- Mensajes: 5
- Registrado: 22 Ene 2024 10:14
Re: TUNEZ EN MOTO Y EN SOLITARIO 2023
Cómo me molaría poder ir sin duda alguna.