TUNEZ EN MOTO Y EN SOLITARIO 2023
Publicado: 08 Nov 2023 10:11
TÚNEZ EN SOLITARIO 2023 (17 septiembre- 17 octubre)
NOTA PREVIA. Javier "El69"
Por cuestiones técnicas este hilo lo abrió inicialmente nuestro administrador Javi Lillo como prueba. Después Javier el69, como viajero a Túnez se ha hecho cargo de la publicación, e irá haciendo la crónica de lo que fué este viaje de un mes de duración. Gracias a Javi Lillo, ...y a cuantas personas os intereséis por lo que aquí se cuente.
Espero sea de utilidad para cualquiera que tenga curiosidad por Túnez, haya estado alguna vez o no. En todo caso será más útil a quien considere la posibilidad de viajar a él con vehículo. En coche propio o de alquiler allí. Y si es moto, sugiero que llevéis la vuestra, pues las posibilidades de alquiler allá son muy limitadas: fundamentalmente "motoretas" y de mayor cilindrada hay puntos de alquiler para la demanda importante, que es moverse por el Sahara tunecino y en enduro, para lo que también hay agencias que lo organizan completo.
¿Viajar con k1600? Tan posible como hacerlo a Marruecos, y en este Foro hay experiencia de personas que habéis estado. En Túnez por asfalto se llega a "casi" todas partes: de norte a sur y por la costa hay autopista (comparativamente a precio de saldo), las carreteras de costa e interior están asfaltadas hasta en categoría local, y mantienen un ritmo de obras de mejora que llama la atención, lo cual puede generar alguna "pega", como encontrarte un ensanchamiento terminado,... con un tramo de varios kilómetros intermedio que se ha quedado en base de tierra pisada y no hay rastro de las máquinas de asfaltado, aunque se pueda pasar perfectamente sin "sustos". Y puntualmente puede haber carretera de asfalto en mal estado, entendido como incómodo sobre todo para quien ocupe al asiento trasero, si es el caso.
Si viajo en GS no es por las obras en carreteras, es por que este viaje lo he hecho solo, y que me gusta pistear también.
En el ferry de vuelta Tunis-Marsella, coincidí con un grupo de españoles que volvían del encuentro internacional que todos los años se celebra en Túnez. La foto adjunta ilustra de que tipos de moto llevaban (no había 1600, pero si Goldminds, y no es una coña). Para el año 2024 BMW esta anunciando ya un "Punta a Punta" en Túnez,...si otras barbaridades de Oriente Medio no lo estropean. ¿Que ropa y casco llevar? Lluvias de otoño avanzado a final de invierno, fundamentalmente en zona norte y costas en general (con "ropa auxiliar" de lluvia a sobreponer es suficiente y ocupa poco). Casco abatible/modular sin duda por el calor,...o ninguno (es broma): poner una tienda de venta de cascos en Túnez es una ruina, nadie los usa ni nadie los exige (pocas motos grandes se ven y apenas alguien entre ellos lleva casco,...ni ropa técnica alguna). Las fechas en las que he estado, como podía haber sido en marzo-mayo, ideales para viajar.
Para Túnez, tu seguro de circulación te cubre, con las garantías que hayas pagado (consulta tu documento de seguro y verás que Túnez está cubierto). Como curiosidad, la policía de tráfico, la Guardía Nacional, usa RTs BMW, y por cierto les encanta manejar rádares móviles.
Hecho este "merchandising" del país, vamos a ello.
Un viaje de un mes, planteado con margen y con la ingenua intención inicial de hacer Argelia y Túnez, como un regalo a uno mismo para ir acomodándose a la nueva vida que supone la jubilación, y que mejor para ello que comenzar por una larga travesía en solitario.
No ayudaron en absoluto los responsables de otorgar el Visado de Argelia para viajar en solitario y a tu aire, incluso a pesar de intentarlo buscando “atajos” que permitieran obtenerlo, y solo voy a añadir una conclusión drástica: no me interesa para nada viajar a Corea del Norte, pero tampoco a la actual Argelia y, …peor para ellos. (para chulos, los de Bilbao)
En el fondo, y después de hacer el viaje, me han hecho un favor. Ya conocía la parte más turística de Túnez, y el carácter abierto de la gente tunecina, así que he tenido la oportunidad de viajar sin prisa ni stress por tener que cumplir kilómetros diarios, más bien al contrario, parar donde y cuando me apetecía, charlar y escuchar, …y de simples conversaciones han surgido sinceras y desinteresadas amistades.
A inicios del s.XVII, hasta 200.000 moriscos españoles llegaron a Túnez, tras la expulsión decretada por Felipe III. Cuatrocientos años después, perviven lugares que se identifican claramente con los orígenes, añoranzas aún vivas, y el sentimiento “andalusí” en el que encuadran a todo lo español. Esta realidad ayuda y genera simpatías, particularmente allá donde se asentaron por miles, en la capital Tunis, o en Bizerta, Tabarka, y lugares de fundación morisca como por el valle de Testour. Especiales fueron “casualidades” surgidas en esa ciudad, en Nefta o en el Barrio Andalusí de Tunis, y que traerán cola,…aunque esa es otra historia. En Túnez se elabora una buena cerveza, la Celtia, aparte de otras de importación, y buenos vinos con importante producción local, heredado su cultivo y crianza desde época romana, con bodegas de renombre en la zona de Carthago y sobre todo en la península de Cap Bon. Bares y restaurantes (no todos, pero tampoco solo en zonas turísticas), son lugares de consumo sin restricción. En mi opinión, Túnez sigue siendo el país de costumbres más liberalizadas en el mundo islámico en todos los sentidos, incluido la integración de la mujer. Aunque ojo, no confundamos, no estamos en Europa sino en un país islámico “moderado”, y la religión sigue teniendo su peso social, y ello es más palpable en las zonas rurales o en Kairuan, la tercera capital en el rango del Islam, después de La Meca y Medina, y la primera en el Islam del Mediterráneo occidental y el Sahel.
Para el día a día, algunos datos prácticos:
- La moneda local, el dinar, tan solo sirve en Túnez, ni podrás cambiar antes de llegar al país, ni una vez que te subas a un avión o ferry de vuelta te lo cambiaran a euros. Su valor fluctúa mas bien a la baja, con un cambio entre 0,31 y 0,29 mientras estuve allí (cuenta rápida 1€=3 dinares y “un pico”).
- La gasolina ronda 0,73€ /litro =2,5dinares/litro
- Por 7 a 10 dinares se come en los restaurantes “habituales”; en puestos tipo bocadillo local con un refresco/agua embotellada, no mas de 3 dinares; restaurante “de lujo” aprox 100 dinares con vino incluido. Ojo a estómagos sensibles, en general la comida es picante, las salsas con tomate en particular, los pequeños “aperitivos” que te sirven antes de la comida, y los pimientos que acompañan, verdes tipo “italiano”, te quedas sin lengua.
- Hoteles, Booking funciona en todo el país; en el interior la oferta es limitada, por lo que puede ser útil acomodarse en una ciudad con cierta oferta y moverse desde ahí en un entorno razonable. Las estrellas son aprox semejantes a las nuestras en cuanto a validez, con precios que se acercan a la mitad de los041023_DJERBA_COMIDA.jpg nuestros, especialmente fuera de época alta.
- Las carreteras están en general asfaltadas (incluidas locales); en grandes ciudades capital incluida, hay calles y algunos accesos principales de aglomerado asfáltico antiguo con la “piedrilla” de tamaño grande; con el tiempo está tan pulidos por el tráfico intenso que son pistas de patinaje: ojo a los frenazos y a los saltos sobre los badenes reductores de velocidad, que proliferan por todas partes (son auténticas “jibas de dromedario”), y una tortura para conducir. Ralentizan en extremo el ritmo y en rutas con muchos pueblos seguidos, haces una media de 50/60km/h como mucho.
La red de autopistas se limita a la costa, y cubre casi todo el recorrido, así como algunos tramos interiores, y los accesos a la capital.
Pistas de tierra por todas partes, aconsejable considerar riesgos si se viaja en solitario; idem para incursiones en el Sahara. - Personalmente280923_aChebika4.jpg utilizo siempre un smartphone de los llamados “rugerizados”, resistentes, batería potente, 2 tarjetas SIM y mi navegador es Google Maps por experiencias probadas hace años y en todas partes; buena cobertura 5G y 4G en todo el país comprando una SIM para Internet de compañía local. Recomendables OOREDOO, TunisTELEKOM y ORANGE, en ese orden: usé la primera aconsejado por viajeros anteriores (tiendas y agentes por todas partes), contratando 30Gb para un mes por 17€ y me sobró casi la mitad con uso intensivo, para mapas, navegar en general, whasapp+videollamadas, seguimiento de ubicación en todo momento, etc. Sugerencia: comprarlo en alguna de las tiendas directas en Túnez capital a la llegada, y asegúrarse antes de salir que funciona todo. También desde España puedes contratar servicio eSIM si tu móvil lo admite.
Según el mapa adjunto, elaborado con Google Maps para colocarlo aquí, resultan en cifra redonda 4.500kms en Túnez. La realidad fueron 5.250, fundamentalmente porque utilice ciudades-base dónde me quedaba varios días en el mismo hotel y desde allí iba y venía, incrementando kilometraje, aparte de recorridos por pistas que me daban razonable seguridad por aquello de viajar en solitario. A ello se suma aparte el kilometraje ida y vuelta desde casa a Marsella, para el ferry que la une con Túnez capital (puerto de La Gourette), que suponen en ruta por Francia 856km x 2. Total 6.962 km que casi cuadran con los me indicó la moto a la vuelta.
La ida lo hice en 2 días, con noche en Carcasonne. La vuelta fue un poco caos, el ferry apareció 5 horas tarde, retrasándose la salida 7horas. Comenzó travesía que casi saltaba sobre las olas, hasta que algún mandamás de la Compañía Corsica le debió razonar al comandante que para que correr si iba a llegar a Marsella después de la hora24 en que el puerto se cierra hasta las 7h del siguiente día. Así que todo a ritmo “cubano” y en vez de 23 horas de viaje fueron 19h más, con 2 noches a bordo. ¿Alguien dio explicaciones sobre lo ocurrido en el retraso inicial que dio origen a todo? NO. ¿Alguien corrió con gastos extra de manutención a bordo? NO. De nada, señores de Corsica. La verdad, su barco bastante mejor que el de la ida de CTN Tunisia ferries, con el que en cambio hubo cero problemas, y mismo precio, pero la atención de Corsica con el pasajero, un cero absoluto.
Otras alternativas para viajar a Túnez, son Génova o Roma, con viaje a ellas por carretera o ferry previo desde Barcelona, más tiempo y coste.
Tras el desembarco a las 8 de una mañana lluviosa, la moto se portó como una campeona y a las 18h del mismo día llegaba a casa.
TRAMOS DE LA RUTA.
Los tramos del mapa general en si mismos no significan otra cosa que el número máximo de way points con nombre que Google Maps permite para cada uno de ellos. Para mejor visualización y comprensión el primer tramo se diferencia del siguiente por el color de la ruta y así sucesivamente (azul, magenta, azul y magenta). El sentido del viaje fue contrario a las agujas del reloj, empezando desde Tunis, hacia Bizerta, Tabarka, y continuando hacia el sur en paralelo a la frontera argelina.
En las descripciones que posteriormente se irán publicando, se hará de una forma más detallada y lógica desde el punto de vista del viaje.
NOTA PREVIA. Javier "El69"
Por cuestiones técnicas este hilo lo abrió inicialmente nuestro administrador Javi Lillo como prueba. Después Javier el69, como viajero a Túnez se ha hecho cargo de la publicación, e irá haciendo la crónica de lo que fué este viaje de un mes de duración. Gracias a Javi Lillo, ...y a cuantas personas os intereséis por lo que aquí se cuente.
Espero sea de utilidad para cualquiera que tenga curiosidad por Túnez, haya estado alguna vez o no. En todo caso será más útil a quien considere la posibilidad de viajar a él con vehículo. En coche propio o de alquiler allí. Y si es moto, sugiero que llevéis la vuestra, pues las posibilidades de alquiler allá son muy limitadas: fundamentalmente "motoretas" y de mayor cilindrada hay puntos de alquiler para la demanda importante, que es moverse por el Sahara tunecino y en enduro, para lo que también hay agencias que lo organizan completo.
¿Viajar con k1600? Tan posible como hacerlo a Marruecos, y en este Foro hay experiencia de personas que habéis estado. En Túnez por asfalto se llega a "casi" todas partes: de norte a sur y por la costa hay autopista (comparativamente a precio de saldo), las carreteras de costa e interior están asfaltadas hasta en categoría local, y mantienen un ritmo de obras de mejora que llama la atención, lo cual puede generar alguna "pega", como encontrarte un ensanchamiento terminado,... con un tramo de varios kilómetros intermedio que se ha quedado en base de tierra pisada y no hay rastro de las máquinas de asfaltado, aunque se pueda pasar perfectamente sin "sustos". Y puntualmente puede haber carretera de asfalto en mal estado, entendido como incómodo sobre todo para quien ocupe al asiento trasero, si es el caso.
Si viajo en GS no es por las obras en carreteras, es por que este viaje lo he hecho solo, y que me gusta pistear también.
En el ferry de vuelta Tunis-Marsella, coincidí con un grupo de españoles que volvían del encuentro internacional que todos los años se celebra en Túnez. La foto adjunta ilustra de que tipos de moto llevaban (no había 1600, pero si Goldminds, y no es una coña). Para el año 2024 BMW esta anunciando ya un "Punta a Punta" en Túnez,...si otras barbaridades de Oriente Medio no lo estropean. ¿Que ropa y casco llevar? Lluvias de otoño avanzado a final de invierno, fundamentalmente en zona norte y costas en general (con "ropa auxiliar" de lluvia a sobreponer es suficiente y ocupa poco). Casco abatible/modular sin duda por el calor,...o ninguno (es broma): poner una tienda de venta de cascos en Túnez es una ruina, nadie los usa ni nadie los exige (pocas motos grandes se ven y apenas alguien entre ellos lleva casco,...ni ropa técnica alguna). Las fechas en las que he estado, como podía haber sido en marzo-mayo, ideales para viajar.
Para Túnez, tu seguro de circulación te cubre, con las garantías que hayas pagado (consulta tu documento de seguro y verás que Túnez está cubierto). Como curiosidad, la policía de tráfico, la Guardía Nacional, usa RTs BMW, y por cierto les encanta manejar rádares móviles.
Hecho este "merchandising" del país, vamos a ello.
Un viaje de un mes, planteado con margen y con la ingenua intención inicial de hacer Argelia y Túnez, como un regalo a uno mismo para ir acomodándose a la nueva vida que supone la jubilación, y que mejor para ello que comenzar por una larga travesía en solitario.
No ayudaron en absoluto los responsables de otorgar el Visado de Argelia para viajar en solitario y a tu aire, incluso a pesar de intentarlo buscando “atajos” que permitieran obtenerlo, y solo voy a añadir una conclusión drástica: no me interesa para nada viajar a Corea del Norte, pero tampoco a la actual Argelia y, …peor para ellos. (para chulos, los de Bilbao)
En el fondo, y después de hacer el viaje, me han hecho un favor. Ya conocía la parte más turística de Túnez, y el carácter abierto de la gente tunecina, así que he tenido la oportunidad de viajar sin prisa ni stress por tener que cumplir kilómetros diarios, más bien al contrario, parar donde y cuando me apetecía, charlar y escuchar, …y de simples conversaciones han surgido sinceras y desinteresadas amistades.
A inicios del s.XVII, hasta 200.000 moriscos españoles llegaron a Túnez, tras la expulsión decretada por Felipe III. Cuatrocientos años después, perviven lugares que se identifican claramente con los orígenes, añoranzas aún vivas, y el sentimiento “andalusí” en el que encuadran a todo lo español. Esta realidad ayuda y genera simpatías, particularmente allá donde se asentaron por miles, en la capital Tunis, o en Bizerta, Tabarka, y lugares de fundación morisca como por el valle de Testour. Especiales fueron “casualidades” surgidas en esa ciudad, en Nefta o en el Barrio Andalusí de Tunis, y que traerán cola,…aunque esa es otra historia. En Túnez se elabora una buena cerveza, la Celtia, aparte de otras de importación, y buenos vinos con importante producción local, heredado su cultivo y crianza desde época romana, con bodegas de renombre en la zona de Carthago y sobre todo en la península de Cap Bon. Bares y restaurantes (no todos, pero tampoco solo en zonas turísticas), son lugares de consumo sin restricción. En mi opinión, Túnez sigue siendo el país de costumbres más liberalizadas en el mundo islámico en todos los sentidos, incluido la integración de la mujer. Aunque ojo, no confundamos, no estamos en Europa sino en un país islámico “moderado”, y la religión sigue teniendo su peso social, y ello es más palpable en las zonas rurales o en Kairuan, la tercera capital en el rango del Islam, después de La Meca y Medina, y la primera en el Islam del Mediterráneo occidental y el Sahel.
Para el día a día, algunos datos prácticos:
- La moneda local, el dinar, tan solo sirve en Túnez, ni podrás cambiar antes de llegar al país, ni una vez que te subas a un avión o ferry de vuelta te lo cambiaran a euros. Su valor fluctúa mas bien a la baja, con un cambio entre 0,31 y 0,29 mientras estuve allí (cuenta rápida 1€=3 dinares y “un pico”).
- La gasolina ronda 0,73€ /litro =2,5dinares/litro
- Por 7 a 10 dinares se come en los restaurantes “habituales”; en puestos tipo bocadillo local con un refresco/agua embotellada, no mas de 3 dinares; restaurante “de lujo” aprox 100 dinares con vino incluido. Ojo a estómagos sensibles, en general la comida es picante, las salsas con tomate en particular, los pequeños “aperitivos” que te sirven antes de la comida, y los pimientos que acompañan, verdes tipo “italiano”, te quedas sin lengua.
- Hoteles, Booking funciona en todo el país; en el interior la oferta es limitada, por lo que puede ser útil acomodarse en una ciudad con cierta oferta y moverse desde ahí en un entorno razonable. Las estrellas son aprox semejantes a las nuestras en cuanto a validez, con precios que se acercan a la mitad de los041023_DJERBA_COMIDA.jpg nuestros, especialmente fuera de época alta.
- Las carreteras están en general asfaltadas (incluidas locales); en grandes ciudades capital incluida, hay calles y algunos accesos principales de aglomerado asfáltico antiguo con la “piedrilla” de tamaño grande; con el tiempo está tan pulidos por el tráfico intenso que son pistas de patinaje: ojo a los frenazos y a los saltos sobre los badenes reductores de velocidad, que proliferan por todas partes (son auténticas “jibas de dromedario”), y una tortura para conducir. Ralentizan en extremo el ritmo y en rutas con muchos pueblos seguidos, haces una media de 50/60km/h como mucho.
La red de autopistas se limita a la costa, y cubre casi todo el recorrido, así como algunos tramos interiores, y los accesos a la capital.
Pistas de tierra por todas partes, aconsejable considerar riesgos si se viaja en solitario; idem para incursiones en el Sahara. - Personalmente280923_aChebika4.jpg utilizo siempre un smartphone de los llamados “rugerizados”, resistentes, batería potente, 2 tarjetas SIM y mi navegador es Google Maps por experiencias probadas hace años y en todas partes; buena cobertura 5G y 4G en todo el país comprando una SIM para Internet de compañía local. Recomendables OOREDOO, TunisTELEKOM y ORANGE, en ese orden: usé la primera aconsejado por viajeros anteriores (tiendas y agentes por todas partes), contratando 30Gb para un mes por 17€ y me sobró casi la mitad con uso intensivo, para mapas, navegar en general, whasapp+videollamadas, seguimiento de ubicación en todo momento, etc. Sugerencia: comprarlo en alguna de las tiendas directas en Túnez capital a la llegada, y asegúrarse antes de salir que funciona todo. También desde España puedes contratar servicio eSIM si tu móvil lo admite.
Según el mapa adjunto, elaborado con Google Maps para colocarlo aquí, resultan en cifra redonda 4.500kms en Túnez. La realidad fueron 5.250, fundamentalmente porque utilice ciudades-base dónde me quedaba varios días en el mismo hotel y desde allí iba y venía, incrementando kilometraje, aparte de recorridos por pistas que me daban razonable seguridad por aquello de viajar en solitario. A ello se suma aparte el kilometraje ida y vuelta desde casa a Marsella, para el ferry que la une con Túnez capital (puerto de La Gourette), que suponen en ruta por Francia 856km x 2. Total 6.962 km que casi cuadran con los me indicó la moto a la vuelta.
La ida lo hice en 2 días, con noche en Carcasonne. La vuelta fue un poco caos, el ferry apareció 5 horas tarde, retrasándose la salida 7horas. Comenzó travesía que casi saltaba sobre las olas, hasta que algún mandamás de la Compañía Corsica le debió razonar al comandante que para que correr si iba a llegar a Marsella después de la hora24 en que el puerto se cierra hasta las 7h del siguiente día. Así que todo a ritmo “cubano” y en vez de 23 horas de viaje fueron 19h más, con 2 noches a bordo. ¿Alguien dio explicaciones sobre lo ocurrido en el retraso inicial que dio origen a todo? NO. ¿Alguien corrió con gastos extra de manutención a bordo? NO. De nada, señores de Corsica. La verdad, su barco bastante mejor que el de la ida de CTN Tunisia ferries, con el que en cambio hubo cero problemas, y mismo precio, pero la atención de Corsica con el pasajero, un cero absoluto.
Otras alternativas para viajar a Túnez, son Génova o Roma, con viaje a ellas por carretera o ferry previo desde Barcelona, más tiempo y coste.
Tras el desembarco a las 8 de una mañana lluviosa, la moto se portó como una campeona y a las 18h del mismo día llegaba a casa.
TRAMOS DE LA RUTA.
Los tramos del mapa general en si mismos no significan otra cosa que el número máximo de way points con nombre que Google Maps permite para cada uno de ellos. Para mejor visualización y comprensión el primer tramo se diferencia del siguiente por el color de la ruta y así sucesivamente (azul, magenta, azul y magenta). El sentido del viaje fue contrario a las agujas del reloj, empezando desde Tunis, hacia Bizerta, Tabarka, y continuando hacia el sur en paralelo a la frontera argelina.
En las descripciones que posteriormente se irán publicando, se hará de una forma más detallada y lógica desde el punto de vista del viaje.