Al final, destino ALBANIA

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el69
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Al final, destino ALBANIA

Mensaje por el69 »

En principio este verano pensaba como destino ir a Túnez, en viaje acompañado con la jefa.
Ya se sabe, lo que tú digas. Y dijo que nada de la 800, sino que con la 1600. Y a Albania.
Lo que tú digas.
Y con unos días de retraso, por imponderables, pero allá vamos.
Pega, el asfalto se acaba en lugares a los que hay que ir. El valle del Theht uno de ellos, imprescindible llegar. Será divertido meter la 1600 por esos "andurriales". Con calzado apropiado. Y lo único que hay disponible para la medida de nuestras motos, los Pirelli Scorpion TrackII.
Allá vamos...y que se aparten las GS.
A medida que pueda, iré publicando algo de ese país aún tan poco conocido.
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Synt
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Re: Al final, destino ALBANIA

Mensaje por Synt »

Tienen buena pinta, ya nos contarás que tal van.
Pon foto de la trasera para ver el resultado de ambas.
Con dos..coj...hay que ver el gen de los de Bilbao!
Disfruta a tope y deleitanos con tus reportajes.
A disfrutar!
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Re: Al final, destino ALBANIA

Mensaje por Guerrilla »

Q c..... le hechas jejeje siempre probando cosas nuevas viajes etc... disfruta
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Re: Al final, destino ALBANIA

Mensaje por administrador »

Jajajajaja GENIAL ..........dos apuntes muy interesantes .........quien manda en casa ? .......jajaja , otra que se aparten las GS ..........jajajaja buenisimo .......me has convencido voy a vender la GS y me quedo SOLO con la K1600 MULTIUSOS patentada por Javier el 69 .....jajajaja.

Ya estamos impacientes de tu relato del viaje ..............
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ALBERT
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Re: Al final, destino ALBANIA

Mensaje por ALBERT »

Magnifico destino Javier.
Esperamos la crónica.

Por cierto... esos neumáticos son de carretera pura y dura, no?
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el69
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Re: Al final, destino ALBANIA

Mensaje por el69 »

Aprovechando este invierno en que no se puede ni asomar el bigote a la puerta de casa pues te lo afeita el viento, es un buen momento para recordar el verano, y ordenar fotos, vídeos y recuerdos. Y animarse a escribirlo todo..., y acaso os animo un rato también, incluso para pensar en visitar este increible y desconocido país que es Albania.

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Primero aclarar que viajar a Albania fué una idea de Marisol, ya que le apetecía un viaje que debía ser lejano y cómodo, y eso obligaba a que fuera en la K1600. Cuando buscas y ves crónicas de quienes han estado, en general son grupos de paso hacia los Balcanes y con motos tipo GS supuestamente más apropiadas y adaptables al tipo de rutas. Así que como me gusta probar experiencias nuevas...¿y por qué no? Allá que nos fuimos, en solitario, y en una 1600 calzada con los únicos neumáticos tipo "mixto"disponibles en el mercado. A ver hasta dónde llegamos...

Todas las referencias e indicaciones que voy a hacer se corresponden con el verano de 2.018
Lo primero que importa para quien piense visitar Albania, es que el país está apostando con claridad por el turismo, y lo ha conseguido ya para sus vecinos italianos o griegos, y es incluso sorprendente la cantidad de polacos, franceses o ingleses que encuentras en las zonas más turísticas. Y para quien le guste viajar disfrutando de tranquilidad, es una maravilla el poco turismo que aún hay fuera de las rutas más habituales.

Vas a oír poco castellano pero mucho italiano, y entre los jóvenes del país el inglés se habitual. ¿Albanés? No hay quien pille una palabra, pero descubrirás amabilidad y sonrisas si les dices “persoengamie” (hola), “milemenyesi” (buenos días), o “faleminderít” (gracias). Lo indico de forma que se parezca a su pronunciación, la palabra escrita aún es más irreconocible.

Su moneda, es el “lek”, en plural “leke”, y el cambio es apropiado a lo barato que es el país: 1000 Leke equivalen aproximadamente a 8€, para hacer una cuenta rápida. En realidad no es exacto y depende del lugar de cambio, y es recomendable pasar de bancos y comprobar en más de una Casa de Cambio si estas en una ciudad, e incluso en hoteles te cambian y admiten pago en euros, y no es nada malo el cambio. Las tarjetas de crédito pueden ser habituales en ciudades, pero no siempre, y raro poder usarlas en pueblos y fuera de rutas, así como en gasolineras: conviene llevar moneda local si vas a moverte durante días…y no dejar ni un lek en tu bolsillo cuando vayas a salir del país, ni siquiera en los barcos hacia Italia donde no te los van a admitir, solo euros.

¿Vacunas, problemas sanitarios o con el agua? Ninguno. Si no quieres beber agua del grifo, hay embotellada por todas partes, como también refrescos y excelentes cervezas, incluido importación alemana, checas…. El buen vino local, tinto, tampoco está nada mal. Y la comida, nos suena conocida, mediterránea, pescados y carnes, con derivados balcánicos y toques turcos de herencia otomana.
Restaurantes muy baratos y en general cuidados, incluidos de rito musulmán donde no encontrarás alcohol, pero que tampoco están mal al menos para probar. Y hay muchísimo hotel por todo el país, y siendo nuevo si a las estrellas que tenga, le quitas media estrella acertarás; si tiene aspecto de más antiguo, quítale una. Pero vamos, apenas si nos defraudó uno de 10 hoteles probados, y nos sorprendieron muy gratamente varios. Precio medio, habitación doble con desayuno doble, 35€, siendo 3 y 4 estrellas, que fueron 2 estrellas en Tirana o en la zona sur de playas, en ambas casos por ser más caros que en el resto del país para menor categoría, y con la moto guardada siempre dentro de su recinto, e incluido wifi. Reservas de un día para otro, o en el mismo día, por buscadores de Internet.

Una nota de historia general. Albania ha sido siempre un país montañoso y por tanto difícil para acceder a su interior, aislado en muchos lugares hasta fechas relativamente recientes. Albania reivindica al pueblo Illirio como su origen, incluida su enrevesada lengua de raíces indoeuropeas, y que prácticamente aparecen en la historia por referencias griegas, allá por el s.II a. de C. Por sus costas pasaron griegos, romanos, otomanos, napoleónicos, y austríacos, y sus redes hacia el interior siempre fueron complicadas. Del interior del país surgieron libertadores en diversos periodos, como el héroe nacional Skanderbeg, que a mediados del s.XV se reveló contra el imperio otomano, y se le considera quien creo el concepto de Albania. Ese aislamiento histórico se recrudeció tras la II Guerra Mundial con la dictadura del matrimonio Hoxha, que instauró una de las dictaduras comunistas más paranoicas, sembrando el país de bunkers defensivos contra incluso sus propios aliados y aún hoy visibles, y que devolvió al país a la Edad Media en pleno siglo XX, hasta la caída final completa en 1991.

Insisto, Albania está intentando una vez más su reinserción en Europa, pero con retraso respecto a sus vecinos. Para el turismo, Albania no tiene nada que ver con Grecia, o con Croacia en cuanto a masificación…y que dure. No tendrá ciudades o lugares tan emblemáticos como ellas, pero en cuanto a paisajes de montaña, lagos o mar azul, y como dice el lema, Albania es un país por descubrir.

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Prometido, que la crónica por fin va a ir seguida. Lo siguiente, de paseo con la 1600 por los caminos de cabras del Norte

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Re: Al final, destino ALBANIA

Mensaje por Guerrilla »

Que huevos le has hechado meter la k por esos caminos jjjj


O: O: O:
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Re: Al final, destino ALBANIA

Mensaje por administrador »

Javier , primeras preguntas , cuantos dias utilizaste , para ir y volver y por donde lo hiciste .
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el69
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Re: Al final, destino ALBANIA

Mensaje por el69 »

Guerrilla, cambié los neumáticos BT por los Scorpion porque me habían hablado de ellos, y los probé antes de ir. Ni la moto es para ello ni con esos neumáticos te puedes meter por lugares complicados, pero por pista de tierra que esté seca, perfectamente, y se nota y bastante el cambio de calzado, ni color. Y no soy el único que ha usado esa combinación para andar fuera de lo negro.

Javier, tanto para ir como para la vuelta, pasamos de tragarnos el coñazo de carreteras hasta allá y en pleno agosto, aparte de conocerlo ya, salvo Montenegro.
Barco con Grimaldi de Barcelona a Civittavechia (Roma); sales hacia las 23h y tarda 20 horas con parada en Corcega/Cerdeña; y el desembarco no es rápido, con lo cual tienes que dormir en algun lugar de camino. Nosotros lo hicimos a mitad de camino para atravesar Italia por la ruta mas directa a Bari: autopista E45 hacia el sur, antes de Caserta giras hacia el este hacia Benevento por una carretera que descubrimos bastante estropeada y donde dormimos cuando llegamos (como a la 1h de la noche), y a la mañana siguiente ya sin prisas a buscar la autopista E842 hasta Bari. De Bari salen varias navieras, habíamos reservado con GNV a las 12 de la mañana.
Por cierto, a Benevento llegamos un tanto pasados de rosca: la carretera que he comentado bastante desastre, y con el estres de haber perdido después de algún peaje del trayecto la llave electrónica de la moto, que empezó a avisar de fallo con la llave, con lo que ya te mosqueas hasta que descubres cual es el problema; de noche y en autopista, vuelve a buscarla...así que acojonado de que se parase, hasta el hotel y menos mal que llevábamos esa llave de plástico de mierda que te dan de repuesto. Ni idea como funcionaba, pero santo manual y santa llavecita de mierda que incorpora un chip y colocada en su lugar (justo delante de la tapa del depósito), permite arrancar.
Me he desviado del tema. Es mejor ruta para atravesar Italia sobre todo si vas pendiente de horarios por barcos, circunvalar Roma a buscar la E80 hasta cerca de Pescara y por la A14 directo a Bari. Todo magnifica autopista, límite 130km/h que por supuesto nadie respeta, y atraviesas toda la región de los Abruzzo y sus preciosos montes y pueblos colgados. La hicimos al revés, a la vuelta, que nos tocó en horario de día y es espectacular aunque sea autopista.
El barco Bari-Durrës o Durazzo son también casi 8 horas, con lo cual llegas de noche, más teniendo en cuenta que el servicio es bastante peor que Grimaldi y el desembarco bastante caótico, así como la Aduana de entrada en Albania muy rápida...si vas en moto, te cuelas descarado y los agentes hasta te invitan a hacerlo. Total de España a Albania, en la práctica son 2 días con 2 noches.
Estancia allí, fueron 11 noches, o 10 días a ritmo tranquilo. Si haces un círculo alrededor del país apenas llega a 1.800km, y nosotros llegamos como 2.600 por los zig-zag.
Pero no hay que engañarse, hay muy poca autopista solo alrededor de la capital Tirana, carreteras en general bien entre las principales ciudades, pero con un tráfico colapsado prácticamente todo el día al acercarse y para atraverlas. Y por las rutas más rurales, la velocidad no pasas de 40-50km/h. Cada día que nos movíamos de un lugar a otro, no llegamos acaso a 300km, pero las 5 o 6h en moto eran obligadas.
Y nos quedo por ver muchos lugares, su geografía endiablada de montes y valles da para volver más veces. Cada curva esconde cosas nuevas.
Y lo dice uno que vive rodeado de los montes del Cantábrico y a un paso de Pirineos.
Este finde colgaré la primera crónica, fotos y video de la Zona Norte de Albania.
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Re: Al final, destino ALBANIA

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ok Gracias
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el69
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Mensaje por el69 »

NORTE, VALLE DEL THETH
Llegamos a Durrës (Durazzo en italiano) en barco desde Bari- Italia, después de hacer Barcelona-Civittavechia; total ambos barcos y atravesar Italia supone 2 noches y 2 días completos. Entrada en Albania sin ningún problema, más allá de la pesadez que supone el desembarco de vehículos, lenta y caótica, mientras que la Aduana fue muy rápida, los mismos agentes te “colaban” por una salida solo motos.
El barco llega ya al atardecer y habíamos reservado un hotel como a una hora del puerto, ello significaba que era ya de noche cuando llegamos. Hotel casi a estrenar, 4*,diseño moderno y cama super cómoda: 32€ con desayuno incluido para 2 personas. Por la hora, ni buscamos donde cenar, allí mismo y con un buen vino local al que incluso nos invitó el propietario. Mejor llegada imposible.

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Por la mañana, descansados y optimistas, carretera y manta rumbo Norte, por dónde pretendíamos comenzar el viaje. Al principio autovía bien asfaltada que duró poco, primer pueblo y tráfico colapsado, seguramente para que fueramos haciéndonos a la idea de lo que es el país, al menos en las zonas más urbanas. Eso sí, donde fueres haz lo que vieres, y en este caso el ejemplo a seguir son los italianos con sus Multiestrada: ponerte a su rebufo y dejarte llevar, y ni mirar lo que vas haciendo, si ellos caben tú también.

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Shkodër
Ciudad de origen illirio cerca del mar y bañada por el lago del mismo nombre, es la frontera natural del país con su vecino del norte Montenegro (y siguiente Croacia). Su historia se vincula con todo lo que ha ocurrido en el Mediterráneo desde griegos y romanos hasta la actualidad, y de todo ese pasado siguen quedando huellas en la ciudad. Vale la pena dedicar al menos unas horas a pasear por sus calles y plazas, siempre viendo de fondo y en lo alto de una colina la muralla imponente del castillo de Rozafa, que a su vez ofrece vistas espectaculares desde arriba. La parte nueva está bastante bien cuidada, mientras que en la parte antigua resulta muy interesante y didáctico el Museo Histórico, para entender lo que fue y es Albania; este Museo se encuentra entre callejuelas cercanas al campo de fútbol, y un paseo por los alrededores permite ver el mercado al aire libre y tomarse una cerveza en las terrazas emparradas junto a la Plaza de la Democracia, o por los alrededores de la Mezquita, o un poco más dirección sur, por la zona del Ayuntamiento (Bashkia). Finalmente, abandonando la ciudad hacia el norte, a buscar la ruta SH1, atravesarás extraradios de la época comunista, que aún hoy día solo pueden calificarse de vergonzosas chabolas verticales, bloques de ladrillo visto tanto más sorprendentes cuanto cada familia ha ido adaptando su propiedad con formas y materiales sorprendentes. Algo que se repite en situaciones parecidas por las principales ciudades del país. Como el tráfico urbano que parece en permanente colapso.

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Valle del Theth.

Desde Shkodër, rumbo norte por la SH1, se hace corto llegar a la altura de Koplik, donde al paisaje ya va cambiando y giras a la derecha por la SH21 para enfilar directamente hacia las potentes montañas que ya ves perfectamente al fondo. La carretera va perdiendo anchura, los pueblos cada vez más pequeños y las montañas crecen desafiantes.
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En campo deshabitado una cárcel se ve muy nueva a la derecha, la carretera empeora a partir de ese punto y apenas si tiene ancho suficiente para un camión mediano: comienzas a subir suave saboreando el paisaje verde, vacas, caballos y patos en los arroyos. Llegados a Bogë ya impresionan las cortadas y pronto comienzan las curvas cada vez más reviradas y los picachos de roca desnuda. Arriba, pasas un cementerio perdido, y llegas a una explanada de aparcamiento donde acaba el asfalto, en el monumento a un biólogo húngaro que tiene razón de ser: él puso en el mapa lo que tienes de frente, el circo de picos graníticos y abajo el Valle del Theth. Todo en una escala visual que te lleva a Suiza o Austria.
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Simplemente, allí descubrí lo que es Albania, sus paisajes potentes, agrestes y perdidos. Allí se entiende de un vistazo por qué su historia ha sido difícil, y socialmente complicada para formarse como país. Y eso que, viniendo de dónde venimos, tampoco resulta tan extraño…
Hay un bar un poco más adelante, en una especie de terraza elevada a la izquierda de la carretera con alquiler de cabañas, a donde llegas por pista en buen estado, pero por donde ya notas que la 1600 va diciendo que ese no es su medio natural, menos aún con pasajera y maletas cargadas. Así que la decisión sensata fue dejar la aventura exploratoria para la mañana siguiente con la moto descargada, y volvimos hacia Bogë donde habíamos reservado habitación en el Boga Alpine Resort, un hotel que había elegido por algunos comentarios y su situación estratégica para adentrase al día siguiente en el Valle. El hotel tiene una imagen alpina, y unas vistas preciosas, con alojamiento limitado en el edificio principal y cabañas sugerentes de madera rodeadas de prado verde. Bonito, dudoso en cuanto a confort o poder ducharte a gusto, wifi lamentable y servicio de restaurante perfectamente prescindible. Eso sí, barato, unos cuantos moteros como clientes, fuego nocturno a la luz de la luna y cerveza a discreción en el bar.
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Cuentan, y debe ser así, que la historia habitada del valle comenzó con 6 hermanos que se refugiaron allí hace 400 años huyendo de la invasión otomana. Fueron llegando algunas personas más, suficientes para establecer una mínima población aislada que ha llegado hasta este siglo: no llegaban a 20 familias las residentes en todo el valle a finales del s.XX. Y el número de turistas en cambio, se aproximan ya los 10.000 por temporada, con hoteles en aumento por la zona central del valle, y con precios que aquí si que no son demasiado baratos, aunque también alquilan habitaciones en casas locales.
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A pesar de esa invasión en aumento, los accesos al valle siguen siendo peor que precarios (y acaso mejor sigan así). Lo que al principio es una pista decente, según vamos bajando se transforma en un camino solo apto para trialeras y 4x4. Mi experiencia de la mañana temprana, fue salir en solitario hasta dónde ya me pareció una exageración para la 1600, y eso que me sorprendieron muy bien los neumáticos Scorpion, pero ya pareció un riesgo tonto intentar avanzar cuando aparecieron las piedras planas y los surcos entre ellas, con agua y barro. La solución práctica fue nuevamente retornar al hotel y utilizar el servicio de 4x4 que ofrecían para llegar al valle. Con él Land Cruiser estábamos de vuelta al valle sobre las 11h, y disfrutamos de un día con muy poca gente, soleado, y de protagonista el cielo azul y el único sonido de las corrientes de agua y pequeñas cascadas. Dos parejas en el vehículo con chofer para todo el día, por 80€.
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Cuento añoré a la GS800 que se quedó en casa esta vez. Será para otra vez. La comida en el valle fue lugareña, a base de un embutido local, ensalada y cabrito asado abierto girando sobre el fuego con un motorcito acoplado, ingenioso y efectivo por el resultado. La tarde aún nos dío para subir entre pinares hasta el primer collado dirección hacia el sector Sur de estos valles; como 8 a 10 horas caminando, llevaría llegar hasta Valbone. Para gente atrevida, que no fue nuestro caso.
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Lo que hicimos al día siguiente fue dar la vuelta y en otra preciosa excursión de moto y barco llegar a ese pueblo.


Valbone.

La noche previa fue un poco desastre. A poco de llegar del Theth comenzó a llover suave, y después una tormenta fuerte que dejó al hotel sin electricidad toda la noche. La GoPro no se pudo cargar, y para colmo al día siguiente no sé que carajo hice pero me cargué prácticamente todas las fotos que había hecho de la ruta a Valbone. Así que puedo contarlo con el respaldo de alguna foto suelta.
O con una alternativa seguramente mejor que lo que yo hubiera podido aportar: un par de videos de Jaime (Los Mil Mundos), que aparte de mostrar muy bien la zona, sabe también hacerlos especialmente entretenidos.

Desde el Theth, por carretera, has de volver hasta Shkodër para tomar la SH5, y la SH 25 hasta Fierzë. Una ruta lenta y que puede ser divertida por revirada, pero elegimos una alternativa más llamativa. A poco de tomar la SH5, te desvías a la izquierda por una carreterita estrecha y sin duda más apropiada para una GS o similar, por ser un asfalto muy estropeado o desaparecido a tramos, pero donde se portó estupendamente la 1600 con su calzado “mixto”. Después de estar en Theth no es que te diga demasiado ese recorrido, hasta llegar a Koman. Madrugando, puedes llegar justo para embarcar a las 9:00h moto incluida (o coche), siendo recomendable comprar antes los pasajes, por cierto baratos (30€ /recorrido, para 2 personas+moto) https://komanilakeferry.com/en/
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La experiencia del barco es muy recomendable, con duración de unas 3h que depende de paradas intermedias, pudiendo volver desde destino (Fierzë), aunque lo que toca es seguir por carretera hasta Valbone y pasar la noche para retornar al día siguiente a las 13h en el barco, que es lo que hicimos. En Valbone se alquilan habitaciones y la experiencia es incluso más pintoresca y singular que en el lado norte del Theth, y llegas al pueblo con asfalto. A partir de él se puede seguir un tramo de pista…o tienes caminos y senderos para perderte horas caminando entre paisajes alpinos.
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Este es el montaje de video que hicimos, con inicio en el barco de llegada a Albania.
https://youtu.be/le4vqg9tufA

Y estos son los videos de Jaime-los Mil Mundos:
https://youtu.be/e1HOjmsJ5XA https://youtu.be/u5sYb18U7BU
ALBERT
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Re: Al final, destino ALBANIA

Mensaje por ALBERT »

ESPECTACULAR....Yo albania solo lo hice de paso y me encantó y de hecho quiero repetir
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Azán
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Re: Al final, destino ALBANIA

Mensaje por Azán »

Nosotros probablemente este año hagamos ruta por Albania, entre otros. Los comentarios y las fotos, espectaculares.
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Re: Al final, destino ALBANIA

Mensaje por el69 »

PARTE II, ZONA ESTE DE ALBANIA

LAGO OHRID

Compartido por Albania y Macedonia, el lago Ohrid tiene de peculiar sus casi 290m de profundidad, sus trasparentes aguas y las suaves temperaturas de verano, por lo que desde antiguo ha sido una zona de gran atractivo. Los romanos construyeron asentamientos e hicieron pasar por aquí la Vía Egnatía, que conectaba la Roma antigua con Constantinopla, capital de Bizancio, calzada perfectamente empedrada que durante siglos sirvió para poner esta región en el mundo, y marcó su desarrollo, en las sucesivas culturas.

Incluso el dictador estalinista albanés, Enver Hoxha, se construyó su villa privada junto al lago, en Drilon, convertida actualmente en el restaurante Vila Art, aunque cuentan que solo quedó la chimenea tras los saqueos e incendio tras la caída del régimen comunista. El paisaje, simplemente ignora ya ese turbio pasado.

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Este lago se formó hace unos 4M de años junto a su vecino el lago Prespa del que se nutre, y coetáneo de otros lagos tan distantes como el Baikal o Titikaka. Rodeado de montañas de hasta 2.000m, en sus aguas han permanecido aisladas algunas especies endémicas como el “koran” de la familia de la trucha y con un sabor especial que la hace ser muy preciada y actualmente de pesca restringida con peligro de desaparición por la mucha pesca furtiva (A la orilla de las carreteras la venden en puestos improvisados, y puede ser furtiva o también del tipo arco iris procedente de piscifactorías en el lado macedónico, con lo que o bien son ilegales o te estafan en el precio). Curiosa historia es la de la anguila europea, otra de las especies característica del lago. Nacen en el Atlántico, en la zona del Triángulo de las Bermudas y luego llegan al mar Mediterráneo y de ahí suben por el Drin Negro para vivir durante una década en el lago Ohrid. En la madurez, las anguilas regresan al océano donde nacieron, desovan y mueren, para que la siguiente generación repita el proceso y vuelva al lago, con lo que el ciclo continúa.

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Aparte la belleza y tranquilidad, la oferta hotelera es amplia y con nuevas instalaciones. Y en restaurantes, aparte la habitual y prescindible oferta para el turista, aún perviven otros tradicionales entre las calles interiores a la ciudad, en las que te sirven platos tradicionales y la auténtica trucha koran. Todo además a precios que se corresponden con estar en una de las zonas más baratas de Albania. Estuvimos en el que nos dijeron era el mejor restaurante tradicional de Pogradec (Poradeci), trucha koran con verduras y pimientos asados espectaculares, queso, dulces, café y vino por 16€ /persona, y dormir en un hotel nuevo junto al lago de 3* reales (Vila Sigal), un antiguo palacete urbano reacondicionado como hotel y nuevo,por 33€ con desayuno habitación doble y moto guardada en zona privada.

En resumen, a esta zona se viene a disfrutar, a pasear y curiosear por el lago y lugares cercanos. A no hacer nada. Tras la experiencia por las montañas y valles del norte de Albania, un descanso merecido de un par de noches…que también dieron de si para ver algo de lo más reseñable.

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VOSKOPOJË

Hoy en día, Voskopojë es solo un pequeño pueblo de montaña que vive del turismo albanés en actividades de montaña en verano y con una pequeña estación de esquí en invierno. No obstante, los recuerdos de sus días de gloria siguen siendo una parte de la cultura de sus habitantes, y justifican un turismo creciente, incluso internacional.

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El nombre tiene como significado “lugar de los pastores”. Ellos mismos debieron construir pequeñas capillas, a las que se unieron unos primeros asentamientos religiosos en estas ascéticas montañas, atravesadas desde época romana por la antes citada calzada Egnatia, eje comercial en la época otomana como conexión hasta Estambul, y que llevó a la ya ciudad a su máximo esplendor a mediados del s.XVIII, como cruce de rutas también hacia el norte europeo, el este turco, la cercana Grecia y desde el Adriático con Venecia. Su historia posterior fue de decadencia, tras las diversas guerras con musulmanes turcos, con austrohúngaros, y finalmente a consecuencia de la I Guerra Mundial. Tras el abandono total en el periodo comunista, de la ciudad vieja, sobreviven seis iglesias ortodoxas, un puente y un monasterio. Con capacidades económicas limitadas y la ayuda de una Fundación presente en el lugar, la actividad de restauración del patrimonio comenzó hace ya unos años.

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StA María

Las iglesias que perviven están entre las más representativas de su época ( s. XVIII) en los Balcanes. Incluso algunos de sus murales pintados son comparables a los de los grandes centros monásticos de la cercana Grecia, existiendo una conexión artística directa con el Monte Athos y Meteora . En Voskopojë todas comparten ser del tipo basílica con 3 naves, el ábside de fondo con el altar en la principal, y un poche exterior en el lado sur, que en algunos casos ha desaparecido aunque ha quedado marcado en la piedra, y un rico interior de pinturas, lamentablemente en muchos casos deteriorado, aunque no al punto de no poder ser recuperado, una tarea restauradora que casi está en sus inicios. Recuperado el uso religioso, la verdad es que el clero en general está en edad de pocos milagros, algo que nos resulta conocido por nuestros lares y eso sí, son bastante más amables y te lo enseñan orgullosos de su patrimonio e historia.

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S. Miguel

El listado eclesial visible, se compone de:
• San Nicolás.
• Catedral de Sta María.
• San Atanasio
• San Miguel o Arcángeles Miguel y Gabriel
• San Elías.
• Monasterio de S. Juan Bautista

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S. Nicolás

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S. Atanasio

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S. Elias
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Si hay suerte, se pueden encontrar la mayoría abiertas. En todo caso vale la pena pedir un mapa en la Oficina de Turismo en la plaza de entrada al pueblo, y consultar visitas y horarios. ¿No entiendes albanés? Yo tampoco, se esfuerzan en hacerse entender con un poco de italiano, otro poco de inglés…y acabamos diferenciando la dirección norte de la sur.

KORÇË

Su origen está vinculado a la decadencia de Voskopojë y como alternativa económica (más estratégica su situación), como por oposición religiosa, instalándose la primera mezquita importante, y centralizándose en ella la administración pública civil, todo ello desde finales del s.XVIII.

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Particularmente interesante fue el resultado de las sucesivas convulsiones en la zona entre intereses políticos y religiosos hasta I Guerra Mundial, cristianos y musulmanes enfrentados, otomanos turcos frente a griegos y la Entente europea. El nacionalismo albanés, con estado propio, y con apoyo de Francia supo instaurar la República Albanesa Independiente de Korçë, asentada sobre la colaboración entre la población musulmana y cristiano-ortodoxa, algo que con el tiempo se extendió a toda Albania y es hoy signo destacado del estado unificado de Albania. Y si bien aún no pertenece a la CEE, Europa está colaborando económicamente en la importante actividad de rehabilitación urbana que se lleva a cabo. También está presente una Fundación americana, basada en la muy importante comunidad de albaneses que en el periodo comunista pudieron emigrar a USA.

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Tras el periodo comunista, en Korçë también son evidentes los nuevos tiempos. Llama la atención la “extraña” catedral y si imagen de “exin castillos”. Se entiende mejor sabiendo fue construida en 1.992 en base a donaciones, y sin duda era más importante recuperar la preeminente sede religiosa cuanto antes, que cualquier consideración arquitectónica.
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Uno de los emigrantes hacia América, casi adolescente, fue Dimitri Boria (1903-1990), artista y curioso empedernido, conocido sobre todo por su actividad como fotógrafo durante buena parte del s.XX y testigo directo de la II Guerra Mundial como soldado y en cuerpos de élite vinculados a lo que sería su profesión. Terminada la guerra acumuló un ingente registro fotográfico para la ONU de la postguerra en Europa y en particular de los Balcanes. De la mano del General MacArthur paso después a Japón también como fotógrafo, llegando a serlo de la familia imperial japonesa y viajando por toda Asia, allá donde había presencia norteamericana. Así descubrió su pasión por el arte oriental en todas sus formas, y acumulando una singular colección que a su muerte donó a su país de origen, para que se abriese en su ciudad natal Korçë un Museo con el apellido de su madre. Así surgió en este lugar insospechado el Museo de Arte Oriental Bratko, una referencia en occidente de lo mejor del arte en Japón, Corea, Thailandia o Indonesia, ampliada la colección tras su muerte con obras de China y Tibet, además de una parte de su obra fotográfica. Visita obligada.

Es también referencia el Museo de Arte Medieval, cerca del Boulevard en un edificio histórico. Cuenta con un Catálogo inmenso de objetos, entre los que destacan sus 6000 iconos, la mayoría de época bizantina.

Y para pasear, el entorno de la plaza tradicional y recuperada del hoy Centro Comercial Qendra Tregtare, junto al Boulevard Fan Noli, un lugar para compras, sentarse a tomar algo o comer en la terraza de la antigua Kooperativa…o simplemente ver pasar la vida sentados en un banco.

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Por último, enlace al video de esta parte del viaje. Rutas de moto...y "dolce far niente"
https://youtu.be/qYB1xC-QydE

Disfrutar el momento, que mañana toca dirigirse hacia la capital, Tirana.
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Re: Al final, destino ALBANIA

Mensaje por el69 »

PARTE III, ZONA CENTRAL DE ALBANIA

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Desde la zona del lago Ohrid, la ruta más directa hacia el centro del país es dirigirse hacia la capital Tirana. Eso hicimos, repitiendo la SH3 por dónde habíamos llegado hasta Elbasan, una carretera rápida por el valle del río Shkumbin aguas abajo. Son pueblos en los que la economía local ha prosperado, y a medida que te acercas a Elbasan se nota incremento del tráfico, tanto por ser una de las importantes ciudades del país, como por haber abordado la renovación de una industria que fue potente en época comunista …y de la que aún quedan ruinas. Ciudad que estuvo amurallada en época otomana, conserva parte de la misma y torres trasformadas, y algunas arquitecturas históricas.

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Desde Elbasan, las carreteras elegidas fueron divertidas, por estrechas, reviradas y por tener continuamente que jugar a esquivar baches, agujeros de verdad, desprendimiento de taludes y bloques de hormigón cuya finalidad no está muy clara: puestos en medio de la carretera no te caerás por un talud hundido, pero encontrártelos por sorpresa a la salida de una curva, te da un vuelco al corazón.

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El destino siguiente era Fier, otra ciudad importante cerca de nuevo del Adriático, y que hicimos simplemente de paso por su extrarradio, con imágenes que recuerdan y mucho a la España de los años 60-70 del siglo pasado. No tengo foto, pero yendo por una de esas calles, tuve que esquivar como pude una alcantarilla sin tapa que el coche delantero pasó entre sus ruedas. Los bunker refugio de gatos actual, es el otro recuerdo que queda de atravesar Fier.
Y sin embargo, también debe tener un centro urbano curioso, y una vista general desde una de sus colinas por la que se pasa, al menos pintoresca.

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Apenas a 10km de la ciudad, llegamos a una de las zonas arqueológicas por las que también se va conociendo a Albania: la antigua ciudad griega de Apolonia, comercial e importante puerto en su época, que llegó a tener una renombrada Escuela de Filosofía, de la que hablaba Aristóteles y en la que al parecer se educó el emperador romano Augusto. Sufrío un importante terremoto que arruinó ciudad y puerto, para quedar abandonada a mediados del s.III d.C. Buena parte de lo que fue la ciudad sigue sin excavarse, y las ruinas visibles son muy limitadas. Con el final del régimen comunista y caos siguiente, incluso fue saqueada, como el museo del mismo nombre cercano, por lo que su visita puede resultar frustrante. Y con eso, supongo que ya me he explicado…

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Desde aquí, tenemos ruta de una hora bastante monótona siguiendo la SH 73 y después la 72, por un valle continuo muy colonizado, sucesión de pueblos y aldeas dedicadas a la agricultura y pabellones industriales modernos. Llama la atención que todas las edificaciones son nuevas, incluidos los coches, aunque también se puede ver a cualquiera haciendo trabajos de cualquier tipo junto a la ruta.

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BERAT

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El final por hoy es Berat, una de las visitas obligadas y agradecidas de la Albania interior. Es una de las ciudades más antiguas y hermosas de Albania, con origen griego en el siglo VI aC, en territorio de la antigua Illiria(pueblo origen de Albania). El casco antiguo es Patrimonio Mundial de la Unesco desde el 2008. El río Osumi que la atraviesa ha cortado una garganta de 900 metros de profundidad a través de la roca caliza en el lado oeste del valle acceso natural a la ciudad actual. El trazado de la ciudad es otomano, con edificios de alto interés arquitectónico e histórico. Cuenta una romántica leyenda según la cual la montaña Tomorr fue originalmente un gigante, que luchó con otro gigante, llamado Shpirag por una mujer joven. Se mataron entre sí y la doncella se ahogó en sus lágrimas, que luego se convirtieron en el río Osumi. Un triángulo amoroso más, en resumen.

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En cualquier caso, pasear por ambos márgenes del río es una experiencia inolvidable, como también dormir en alguno de los pintorescos hoteles históricos, o en los muy bien equipados y nuevos en el bulevar junto al río, y disfrutar de la excelente gastronomía de sus restaurantes, varios de ellos en plantas altas con vistas para fotografías en cualquier ángulo, tanto de día como de noche. Es una de las ciudades más turísticas de Albania, y sin embargo sus precios siguen siendo baratos.

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TIRANA

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Desde Berat, de nuevo hemos de pasar a Elbasan como camino más rápido para llegar a la capital de país.
Tirana, ese nombre que en castellano no suena precisamente muy bien, es una ciudad relativamente nueva, relacionado su nombre desde época romana con el mar Tirreno (sector del Mediterráneo al oeste de Italia), de cuando proceden los mas antiguos restos reconocidos, una Villa Romana (casa de campo) fechada en s.VI de nuestra era. A partir de esa fecha, los otomanos serán quienes construyan la primera y pequeña ciudad, hasta convertirse por su posición central en capital de Albania, de forma provisional en 1920, al final de I Guerra Mundial y definitiva en 1925.
Al final de la II Guerra Mundial y quedando en la división europea en el lado comunista, Albania será durante 40 años la capital del régimen más absurdo del estalinismo dictatorial, del que ha costado un par de décadas conseguir un nuevo rumbo que aún intenta vincularse a la Europa comunitaria, y acaso el mejor lugar para experimentarlo es en la capital, Tirana.
El peso o la herencia del aparato burocrático aún es patente en la vida de la ciudad durante el día, y las ganas de cambio y nueva vitalidad está en las zonas o actividades vinculadas a las nuevas tecnologías, el arte…y la vida nocturna. De todo ello participa como en cualquier lugar del planeta, el dinamismo que impone la apertura al turismo y otras culturas.

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Apenas fueron un par de días en Tirana, pero suficientes para percibir las ganas que sobre todos los jóvenes tienen de dialogar en lo posible con los extrangeros, la actividad que se percibe en la zona en torno a la Plaza Skanderbeg, y los múltiples clubs nocturnos con actuaciones diarias tanto de jazz como rock, y manteniendo a la vez la implantada educación en músicas clásicas. Pubs como Duff, cerveza y actuaciones en Balkoni Hard Rock, y un combinado en el Skena Jazz Club son experiencias que puedo contar de dos noches aprovechadas en la ciudad. Y la Opera debe ser también cuando hay eventos, algo para no perderse por las personas aficionadas.

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¿Por dónde empezar la visita? Sin duda y antes de entrar a la ciudad, subir hasta el monte Dajt situado al este por la SH 54 y 47, un bosque estrecho y cerrado como la carretera que te lleva hasta los más alto. De camino y arriba, la vista vale la pena (se puede comer o tomarte una cerveza), y en la bajada detenerse en el Parque del lago o embalse de Farkes, terrazas junto al agua y señoras mayores que siguen tostando las tradicionales mazorcas de maíz en pequeñas parrillas.

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La entrada en la ciudad suele ser bastante caótica, una vez la corta red de autovías penetran en el caso urbano. Los extraradios tienen en común la densidad de los bloques residencial, destartalados los que han sobrevivido del periodo comunista y en vivos colores los restaurados, y tan poco llamativos como en cualquier ciudad europea los que son de más reciente construcción.

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Mi sugerencia es dirigirse directamente al centro, referencia la Plaza de Skanderbeg que ya he citado. ¿Y quién fue este señor? Por hacer un simil, fué el Cid Campeador albanés, primero mercenario de los otomanos para cambiar de bando más tarde y ser el héroe de la independencia albanesa. No llegué a enterarme si también hubo líos de faldas de por medio…

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En esa plaza y en varias manzanas alrededor, está un poco de todo si como nosotros se dispone de un tiempo limitado. El Museo Histórico y la Ópera en la misma plaza (ambos de época comunista y con su típica estética), y paseando simplemente se pueden visitar la histórica Mezquita de Et'hem Bey, o la nueva Catedral Ortodoxa, la Galería de Arte con su original montaje exterior de la Nube (Cloud) y esculturas comunistas castigadas en la trasera del museo, del otro lado del Boulevard Desmoret lo que fue la Piramide de los Hoxha y hoy una medio ruina, y si volvemos hacia el Parque, el Bunk Art 2, antiguo bunker antiatómico del Ministerio de Interior y hoy museo de los horrores de la policía política del régimen comunista. Todo ello en el contorno del Parque Rinia, un largo y variado paseo que incluye las terrazas del Casino, lagos, calles peatonales vacías un domingo por la mañana y fotografías urbana pintorescas que recuerdan las metafísicas pinturas de De Chirico.

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DURRËS

Es la segunda ciudad más grande de Albania, el puerto más grande y una ciudad bastante fea más allá de su zona más turística y antigua que incluye su playa. Su origen griego e illiriofue allá por año 627 aC con vocación de puerto que se ha mantenido hasta la actualidad, siendo el punto de arribo si se llega o sale en barco.

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Alguien puede opinar que vaya comparación, pero Albania tiene lugares que recuerdan a Africa, y Durrës para mi imaginación me lleva a Dakar. Ambas son un caos para atravesarlas, ambas son feas, pero si en Dakar hay que ir a buscar la “Corniche o Cornisa” aquí hay que ir hacia la izquierda por el paseo de la costa cuando llegas al puerto, y te vas a encontrar de pronto con la vieja muralla y la torre Veneciana del s.V a la derecha (restaurante incluido en su terraza superior) y el nuevo centro de ocio de Peshkimit, que te dan la bienvenida a todo lo que hay más allá, hoteles, restaurantes, bares de día y noche sobre la playa, ambiente joven y menos joven.

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Llegando al final de la playa, encontrarás a la derecha el agradable Hotel Hill Side, probablemente con motos al pie, y más adelante sobre la playa el Sunset Bar.un lugar perfecto para ver la puesta de sol reflejada en el mar, con casi cualquier marca de buena cerveza que puedas desear, y unos cuantos platos si quieres aprovechar para cenar con buena música de fondo. Por las misma zona, es una sucesión de restaurantes, a elegir desde categorías más caras, a recintos con mesas sobre la arena en las se puede comer excelente pescado del día a la parrilla y a precios irrisorios.

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Y si te quedas un día, la playa no está nada mal para un baño relajado, y pasear después por la “Corniche” de Durrës que no es otra cosa que la colina trasera, entrando por ejemplo desde la Torre Veneciana (de camino pasarás junto al moderno Museo Arqueológico), y llegarás entre murallas al inmenso Anfiteatro Romano visitable previo pago y un tanto anacrónico por construcciones que en parte lo invaden y merecerían un drástico derribo sin contemplaciones.

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Siguiendo la semipeatonal Rruga (calle) Alexander se llega a una bonita plaza de reciente urbanización con el Teatro del mismo nombre e imagen de época comunista, a la izquierda la Mezquita Xhamia, el Ayuntamiento y Hoteles, un conjunto que mezcla en el mismo espacio edificios antiguos y modernos con buen resultado del conjunto. Y en toda la calle, restaurantes, cafeterías, comercio de todo tipo, y buenas heladerías. Una mezcolanza que, y por algo será, me vuelve a llevar hasta Dakar…o tal vez sea al revés.

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Por el borde del parque se puede llegar hasta lo que fue residencia de verano del rey Zog, una monarquía de rango chiquito y breve reinado en un país de por sí pequeño. Algo así como el primo pobre entre los grandes del abolengo real. Nadie le hacía caso. El edificio tampoco dice mucho, si acaso acorde a esa brevedad y nada que ver con los palacios de las potentes monarquías europeas. O sea, prescindible…dicen que en Albania ni se acuerdan que una vez tuvieron realeza.

A pesar de ese olvido, puedo contar y casi como anécdota, que el que fue Rey Zog comenzó como militar en la I Guerra Mundial, después político, primer ministro y Presidente de Gobierno. En 1928 fue instaurada la monarquía y él coronado como Rey Zog I. No duró mucho pues la llegada del nazismo le obligó a buscar la protección italiana del zorro de Mussolini que le mantuvo en su dudosa jerarquía hasta mediado 1939 en que voluntariamente se exilió a Londres. Cuentan que se llevó consigo todo el oro que había en Albania, hasta en los dientes de sus súbditos. Como he dicho antes…un tipo también perfectamente prescindible.

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Y el video final de este recorrido.

https://youtu.be/xRPIHoPAxz8

Con estas fotos marinas de Durrës dejamos la entretenida zona central de Albania.
Y si el Norte fue espectacular, nos falta la última y preciosa etapa por el Sur del país.
el69
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Re: Al final, destino ALBANIA

Mensaje por el69 »

Tres meses desde que colgué la anterior crónica.Ya me vale!!!
Han pasado algunas cosas...aunque suene a disculpa.
Y la principal ha sido como abordar un vídeo que sin duda iba a ser largo e intenso.
Estoy convencido que las imágenes lo dicen todo, apenas nada que añadir.

Todo Albania es sorprendente, las cumbres y el Valle del Thet, el lago Ohrid, la zona central siempre montañosa y urbana.
Y el sur, que ahora se verá, harían falta horas para explicarlo.
Lo dejo en un vídeo de 8,30 minutos.
Sobran las palabras.
Y con él pongo fin a esta crónica de "Albania, un país por descubrir"
Ojalá que sirva de invitación para que os acerquéis a conocerlo.

Sugiero subir el volumen para verlo:
https://youtu.be/spNsK6k2YZc
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Synt
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Re: Al final, destino ALBANIA

Mensaje por Synt »

Que chulada y pedazo montaje!
Gracias por compartir!
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Re: Al final, destino ALBANIA

Mensaje por administrador »

Como siempre ........magnifico reportaje , que nos abre una vision de un posible viaje a Albania , GRACIAS Javier como siempre de 10 .
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